Грязь в системе охлаждения

Vess67 · Сообщение **Vess67** » 11 фев 2007, 18:22

В октябре 2006 в машине(4м40)из печки стал идти холодный воздух.Причина-мало ОЖ(течь в радиаторе).Причём под пробкой радиатора всё грязно-ржавое(сам виноват-не менял за 2 года владения и до меня видимо такой-же "заботливый" хозяин был). Н у,думаю,ничего страшного-промою и всё пройдёт. Открутил сливную пробку- ничего не полилось(настолько всё было забито отложениями).Еле пробил-вылилась грязно-бурая жижа.Залил промывку 2 раза,раз 5 промывал водой-вроде стала выливаться посветлее.Залил антифриз FEBE. Поездил.Радиатор стал течь ещё сильнее,а ОЖ опять приобрела грязный цвет.Поменял радиатор.Заменил антифриз.Прошло 2 месяца.ОЖ опять грязно-бурая+какой-то осадок.Ещё и помпа потекла.Вопрос:что-то где-то ржавеет (тоесть пошёл какой-то необратимый процесс) или я обречён постоянно попадать на новый антифриз(дороговато)??.P.S:Учтите мой горький опыт-меняйте своевременно ОЖ

Chairman · Сообщение **Chairman** » 11 фев 2007, 18:55

Последствия использования герметиков.

Все, пока не поздно, на чистку-промывку под давлением.

КРЮЧ · Сообщение **КРЮЧ** » 11 фев 2007, 20:47

возможно в ОЖ попадает масло(

kva · Сообщение **kva** » 11 фев 2007, 23:09

Уверен на99% ож левак типо-морская вода с синькой или купорос я на такое нарывался в 1996г когда опель купил .Симптомы коричневая ож сначала радиатор ,термостат,технологические пробки в блоке ,прокладка головы ,помпа.У нас тогда этих уродов постреляли
на рынке у всех на глазах камаз спалили с маслами и тосолами.Причем даже ментов и пожарных небыло.С тех пор ож пробую аккуратно на вкус должен быть сладкий и ни какой другой.Но такой метод может дать гарантию что это этиленгликоль а наличие присадок не проверишь.Поэтому только импортный желательно нового поколения на 5 лет ,но менять чаще.Я после этого летом ездил заливая дождевую воду и менял часто,на зиму заливал тосол а летом опять воду.Еще внимательно посмотри наверняка алюминеевые детали изъединны например корпус помпы .А чугуну хоть бы что после этого я понял что чугун в двигателестроении это гуд.

Vess67 · Сообщение **Vess67** » 12 фев 2007, 13:15

A что дождевая лучше чем дистилированная?И потом слышал что помпа смазывается антифризом.

Сообщение **Nbf** » 12 фев 2007, 13:38

Vess67 писал(а):A что дождевая лучше чем дистилированная?И потом слышал что помпа смазывается антифризом.

Дождевая и дистиллированная по своим качествам сопоставимы. Ну если конечно кислотные дожди не брать в расчет.

Pol@ATOM · Сообщение **Pol@ATOM** » 12 фев 2007, 13:40

В тему - на паджерах кто-то ездил на воде? Меня Рольф пугал скорой кончиной помпы..... (к вопросу о смазке...)

Chairman · Сообщение **Chairman** » 12 фев 2007, 13:59

Я сам не ездил, но страшилки про кончину помпы слышал. На тойоте долго ездил на воде (весь сезон) потом перешел на тосол. Через год помпа кончилась (заклинило). От этого или нет не знаю. Может просто ресурс подошел.

kva · Сообщение **kva** » 12 фев 2007, 16:14

Изначально по конструкции помпа предназначена для воды,из чего состоит тосол или другая ож?-50%воды а смазывается она смазкой в подшипнике который защищен уплотнениями .Поэтому смазка помпы антифризом это сказки и разводилово некомпетентных барыг ниразу невидевших и непонимающих устройства помпы и вообще двигателя и его систем.

capt · Сообщение **capt** » 13 фев 2007, 09:51

А на мой взгляд смазывает антифриз сальник а не подшипник. А если сальник износился, то антифриз вымывает смазку, заложенную в подшипник и ...

kva · Сообщение **kva** » 13 фев 2007, 11:04

несмотря на то что этилнгликоль маслянистый на первый взгляд то это не означает что он хороше смазывае во всяком случае чем вода,а вот то что он агрессивный к металлам резине и т д это 100% и для того чтобы агрессивность снизить добавляют в антифризы присадки антикорозийные,которые в свою очередь тоже обладают негативными свойствами в виде налета отложений и т д. особенно если вовремя не менять ож.Щас покупаю импортную ож на 5 лет но менять буду раз в 3 года.А вода дистилированная это идеал для системы охлаждения по всем параметрам недостаток один на морозе замерзает со всеми вытекающими.

Кубик · Сообщение **Кубик** » 13 фев 2007, 13:30

capt писал(а):А на мой взгляд смазывает антифриз сальник а не подшипник. А если сальник износился, то антифриз вымывает смазку, заложенную в подшипник и ...

До подшибника антифриз не доходит, там сразу после сальника две дырки в корпусе помпы снизу и сверху, так что он сразу в дырку утекает. :smt078

Vladimir_Ufa

А чем принципиально отличаются антифризы разного цвета? И смешиваются ли они безболезненно?

Serg_K · Сообщение **Serg_K** » 19 фев 2007, 10:00

Vladimir_Ufa писал(а):А чем принципиально отличаются антифризы разного цвета? И смешиваются ли они безболезненно?

Вот попалась как-то статейка. Привожу ниже:

Вопрос антифризов, наверное, наиболее запутанный, так как существует масса комбинаций и цвет может легко ввести в заблуждение. В зависимости от пакета присадок антифризы для легковых автомобилей можно разделить на несколько групп и подгрупп. Без претензии на истину в последней инстанции попробую дать им характеристику (главное не запутаться самому):

1). Неорганические (часто называемые силикатными, так как содержат силикаты): могут быть зеленого, сине-зеленого или желтого цвета. Зеленые и сине-зеленые – это одни из первых появившихся на свет и прошедших процесс эволюции. Силикатные антифризы можно условно разделить на 2 подгруппы: а). североамериканского типа и б). европейского типа.

В североамериканских присутствуют фосфаты, а в европейских их применение запрещено. Европейские также не содержат аминов, а некоторые и нитритов. В североамериканских также существует небольшая подгруппа так называемых Low Silicate Formula, т.е. антифризов с пониженным содержанием силикатов. Стоит отметить, что у большинства современных антифризов произведенных в Европе содержание силикатов снизилось и они могут рассматриваться как аналог американских Low Silicate Formula.

На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть макркировку G11 или G48

2). Органические (использует карбоксилатные кислоты в качестве основного ингибитора коррозии). Они тоже бывают разными, и по составу и по цвету:

а). G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool и Shell ELC. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном 2 типа карбоксилатных кислот (может быть и больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.

b). Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат 1 тип карбоксилатных кислов и фосфаты. Другой тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.

Необходимо упомянуть, что где-то до 2000-2001 года Хонда и Тойота предлагали другой тип антифриза, в котором отсутствовали силикаты, но было много фосфатов. Я не встречал упоминания об использовании в нем карбоксилатов и, поэтому, отнес бы этот тип скорее к первой группе, т.е. антифризов неорганического типа.

3). Гибридные (G05): в нем испльзуется 1 тип карбоксилатных кислот (тотже что и в Honda Type 2 или Toyota LFC) и небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что данный тип антифриза не содержит фосфатов, на самом деле они присутствуют, только в совсем незначительной объеме. Цвета разные: желтый (оригинальный цвет антифриза Valvoline Zerex G05 Long Life Coolant), а также зеленый и оранжевый. Все зависит от того, каким автопроизводителем используется, модели автомобиля и даже от заливки: конвейер или сервис.

Все три группы содержат также некоторые другие ингибиторы коррозии и присадки.

В качестве сильных и слабых сторон можно было бы указать следующее:

Силикаты: действуют очень быстро и вслучае эррозии/коррозии быстро заделывают поврежденные места. Основным недостатком является низкая стабильность и быстрых расход. При выпадении в осадок представляют собой абразив, который может сокращать срок службу уплотнений водяного насоса.

Фосфаты: также как и силикаты эффективно защищают алюминиевые части и, в частности, водяной насос от коррозии, вызываемой кавитацией.

Большинство японских автомобилей имеют меньший объем системы охлаждения чем европейские или американские автомобили и для еффективного охлаждения скорость циркуляции в системе выше. Большинство японских производителей рекомендуют использовать антифризы безсиликатного, но фосфатного типа только по этой причине. В Европе фосфаты не используются, главным образом, по причине часто повышенной жесткости воды, из-за которой фосфаты выпадают в осадок (проблема решается использованием деминерализованной или дистиллированной воды). Несмотря на то, что для борьбы с коррозией европейцы используют другие эффективные композиции ингибиторов коррозии, все-таки, было бы более целесообразно использовать то, что рекомендуют японские производители для своих двигателей.

Карбоксилаты: действую намного медленнее, но более продолжительное время. Эффективно защищают алюминий и другие металлы, но некоторые типы карбоксилатных антифризов не являются лучшим выбором для систем, в которых используется меднолатунный радиатор. В качестве основных отрицательных моментов можно было бы отметить следующие: 1). В двигателях использующих чугун иногда возникает коррозия из-за низкого уровня антифриза. При этом, частички ржавчины могут забивать соты радиатора. 2). Один из ингибиторов коррозии (2-EHA - тот, который не используется в антифризах Honda и Toyota) может вызывать размягчение прокладок и являться причиной течи. Зарегистрировано уже достаточно много подобных случаев у разных производителей. 3). Низкая эффективность некоторых антифризов в защите припоя с высоким содержанием свинца.

О рекомендациях по поводу антифриза. Металлургия систем охлаждения современных двигателей приблизительно одинаковая у всех производителей, и если не брать "отклонения" типа меднолатунных радиаторов, при этом использующих припой с высоким содержанием свинца, а также размягчение прокладок, то, теоретически, один тип антифриза может быть использован вместо другого. Исследования некоторых OEM на своих двигателях показали, что при использовании с нуля классического синего (силикатного типа) антифриза вместо рекомендуемого красного (карбоксилатного типа), не имел никаких отрицательных последствий. Более того, исследователи не зафиксировали каких-то преимуществ красного над синим за исключением срока службы.

Но несмотря на теорию и даже результаты сравнительных испытаний - это нельзя относить ко всем двигателям. Из личного опыта могу сказать, что применение (вынужденное) силикатного антифриза (Aral и Original BMW) в Хонде постоянно давало на дне расширительного бачка 2-3 мм каких-то отложений серо-черного цвета. Достал все-таки хондовский, залил и отложения прекратились. А удовольствие стоило всего-то 20 долларов за 5 л готового (50:50) антифриза. Позже узнал, что у многих возникали такие-же отложения после перехода на силикатный антифриз, но не у всех процесс прекращался после возврата на родной !

Поэтому всегда считал и считаю, что любой автодилер или дистрибутор обязан обеспечивать поставку рекомендованных жидкостей в случае, если таковые действительно критически влияют на надежность.

По поводу доливки, есть общее правило: при потери жидкости по причине испарения рекомендуется доливать воду, а при течи - обязательно антифриз требуемой концентрации (обычно 50:50). В первом случае, особенно если речь идет о силикатном антифризе, рекомендация о доливке воды объясняется тем, что при большом уходе существует вероятность превысить концентрацию, в том числе и силикатов. Поэтому, можно рекомендовать концентрацию 20-25 % антифриза 75-80 % дистиллированной воды.

Относительно Motul. Согласно французской странички этого производителя "Expert Ultra" - это антифриз гибридного типа. И, возможно, что для Субару это компромиссный вариант в случае отсутствия Original Сooling. А вот за организацию русской страницы московскому представительству нужно поставить двойку: мало того, что в описании не указано в чем различие разных "синих", так про Unigel Classic написано "Без нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов". Добавили бы уже "и других ингибиторов коррозии".

Birkoff4 · Сообщение **Birkoff4** » 19 фев 2007, 10:19

Помпа может заклинить только при ну ООООчень наблагоприятных условиях. Если накрывается сальник, чтобы предотвратить вымывание смазки из подшипника предусмотрено отверстие. На глаз видна хорошая такая течь, особенно при прогреве машины. Это самый простой способ диагностики доживающей свое помпы. Хотя она может течь еще из под прокладки....но это надо рукой щупать.
Оригинальная помпа стоит около 200$. Я брал не оригинал за 36$(!) фирмы: GMB. Как выяснилось при замене, стояла ранее точно такая же, допрос бывшего хозяина выявил, что эта помпа проходила около 100000км. На мой взгляд ресурс довольно большой. Всем советую.
Удачи

Джерик

я я после ремонта хочузалить желтый лену отечественный хотя по каталогу сказали надо синий старыйхозяин говорил что там был красный я смотрел он был зеленый пословам старого хоз он залил герметик и он сатл зеленым промойобязательно печку т.к. она забиваеться.. а желтую "ЛЕНУ" заливаю потому что уверен что она небодягаас завода еельют военные машины по всейстране держит -40 по характеристикам вроде такая же как импортная промывают еще вроделимонной кислотой но в сервисе не советуют... сказали у них есть спец жидкость для промывки промывать надо вдругую сторону движения жидкости..