Все, кто знаком с дизельным двигателем не по наслышке, знают, что самый страшный бич этого замечательного мотора скрывается в его голове. Речь идёт о трещинах в ГБЦ, которые возникают между клапанами и в форкамерах от перегрева или по причине большого пробега. Эти трещины берут своё начало с поверхности головки и уходят вглубь до каналов системы охлаждения. Как результат этого "заболевания" - можно наблюдать первоначально бульки в радиаторе и в расширительном бачке сначала при работе на больших оборотах, затем уже и при холостых. На поздих стадиях развития трещин, жидкость из расширительного бачка начинает пропадать быстрыми темпами, затем её может даже выдавливать вместе с дымом из радиатора. Система охлаждения перестаёт выполнять своё назначение и начинает происходить перегрев двигателя. Выхлоп при этом приобретает белый цвет и начинает пахнуть парами и продуктами сгорания антифриза. И что теперь, голову под замену? Если "болезнь" запустили, то как правило только замена ГБЦ поможет. Ну а если заметить признаки начинающегося образования трещин на ранней стадии, то можно попытаться полечить больного на всю голову друга.
Трщины, которые образуются в форкамерах, лечить тем способом о котором пойдёт речь дальше у нас конечно не получится. Как вариант - можно их попробовать заварить. А вот трещины между впускным и выпускным клапанами можно попытаться завтулить отрезками медной трубки диаметром 8мм.
Обнаружение трещин
Способ конечно не нов, но на этом форуме, кроме как упоминании о нём, ничего конкретно действенного мне найти не удалось. Посему начну повествование своей истории ремонта ГБЦ.
Изначально головка "сдёргивалась" для замены направляющих выпускных клапанов, так как при попытке заменить маслосъёмные колпачки был обнаружен ужасающий люфт стержня выпускного клапана 4-го цилиндра в направляющей. После снятия головы, обратил внимание на появившиеся трещинки между клапанами, да и раньше при работавшем двигателе, когда пытался диагностировать возможные трещины, замечал, что при повышении оборотов до 3000 из трубки в расширительном бачке начинал образовываться небольшой газовый пузырёк, примерно через каждые 7-10 сек. работы двигателя в таком режиме. Тосол у меня сильно не уходил, двигатель не перегревался ни в каких режимах. После снятия головы, кроме обнаружения трещин, обратил внимание на чёрный цвет того самого канала системы охлаждения, который проходит между клапанами. Получается, что именно через него газы из цилиндра попадали в антифриз, а значит трещинки у меня хоть и небольшие, но вполне себе "работоспособные". Конечно газы в этот канал могут проникать ещё и из возможно имеющихся трещин в форкамерах, так как именно этот же канал вплотную подходит и к ним, но форкамеры я не снимал, а решил ограничиться лишь завтуливанием.
Подготовка
Самой большой трудностью во всём этом процессе для меня стало извлечение технологических заглушек из отверстий, через которые были просверлены каналы системы охлаждения. Заглушки представляют из себя шарики от подшипника диаметром 8мм, запресованные на глубину 6-7мм со стороны впускного-выпускного коллекторов.
В интернете предлагали засверлиться сбоку от этого шарика с таким расчётом, чтобы конец сверла вышел чуть позади шарика, затем вбивать в это отверстие выколотку типа дюбеля. Обещали что шарик от этого "вылетает пулей". На деле же ничего у меня не вышло, и я начал придумывать другие способы его извлечения.
Самым реальным способом мне показалась возможность его высверливания по краям фрезером в виде коронки. Внутренний диаметр такого кольцевого фрезера должен быть 8мм или чуть больше, а наружный 9мм. Найти подходящий инструмент мне не удалось и я решил его изготовить сам. Первоначально была задействована стальная тонкостенная трубка от тормозной системы газ-уаз, но мягкость её материала не позволила продуктивно вести процес высверливания. Получившийся из неё фрезер постоянно приходилось затачивать и переделывать снова и снова. Тогда я купил в магазине крепежа пару болтов на М8 с внутренним шестигранником под ключ. Шестигранное отверстия я рассверлил сверлом на 8мм, а тело головки обточил на наждаке до диаметра 9мм. и надфилем сделал 6 зубцов. Класс прочности у болтов 8,8, поэтому фреза получилась довольно твёрдой. На всякий случай я ещё и закалил его, нагрев на газу до красна и опустил в стакан с водой.
Чтобы обеспечить заход в канал с запрессованным шариком, я рассверлил его обычной торцевой фрезой на 8мм. Затем, когда вход достигал диаметра больше 9мм, я использовал уже самодельную фрезу, обмакнув её конец в солярку, чтобы меньше тупилась. При высверливании нужно будет постоянно следить, чтобы не происходило перегрева рабочей кромки фрезы и вовремя мокать её в салярку. Обороты дрели при этом не должны быть слишком высокими.
После того как наша фреза обточила шарик на глубину 5мм, нужно будет попытаться вытолкнуть его со своего места каким нибудь хитроизогнутым штырём через отверстие выходящее на привалочную плоскость ГБЦ. Для этих целей я использовал тыльную сторону напильника изогнув соответствующим образом кончик. Вот так мне удалось довольно быстро справиться со всеми шариками.
Диаметр освободившегося каналя меньше 8мм. Для того, чтобы вставить в него втулку из медной трубки 8мм, необходимо произвести его развёртывание до требуемого диаметра.
Для этого я использовал развёртку от направляющих втулок клапанов. Практически в любом магазине автозапчастей можно найти такие развёртки. Они продаются в паре - на 8,022мм и 8,029мм. Конец развёртки без режущих кромок я спилил болгаркой и немного скруглил на наждаке.
Рассверлив дрелью канал на глубину 40мм сверлом на 8мм, я зажал в патрон развёртку так, чтобы длина её тела составила 95мм. Осторожно прошёл развёрткой весь канал почти до форкамеры на глубину 90мм.
Теперь нам понадобится следующее приспособление.
Необходимо изготовить направляющую втулку наружным диаметром 8мм, а внутренним 6мм. Втулка должна иметь головку диаметром порядка 15мм. Головку втулки необходимо будет сточить с одной стороны на наждаке так, чтобы при её установке в канал не мешал прилив на ГБЦ от привалочной поверхности под выпускной коллектор. Длина тонкой части втулки 50мм, а головки 15мм. Ещё необходимо подобрать болт на М6. длиной не менее 120мм. Головку этого болта необходимо будет заточить на конус так, чтобы в широкой своей части диаметр этого конуса был на 0,2-0,3мм больше внутреннего диаметра медной трубки, которую мы собираемся использовать для изготовления втулок. Длина самой медной втулки должна быть 40мм.
Завтуливание
Теперь приступаем непосредственно к процессу установки втулки. Надеваем на длинный болт сначала медную втулку, затем направляющую втулку и накручиваем длинную гайку через шайбу на М6. Конусный конец болта нужно смазать консистентной смазкой для более лёгкого прохождения через медную втулку. Медную втулку снаружи обезжириваем и промазываем фиксатором резьбы красного цвета.
В предварительно очищенный от стружки и обезжиренный канал вставляем до упора полученную конструкцию и начинаем потихоньку закручивать гайку.
Конус на длинном болте, пройдя через медную втулку, расширит её так, что она намертво засядет в канале перекрыв собой трещины, а фиксатор резьбы поможет закрепить полученный результат.
С остальными тремя каналами проделываем тоже самое.
Для глушения технологических отверстий нужно будет использовать резьбовые заглушки с мелкой резьбой М10х1.
Их тоже нужно будет посадить на фиксатор резьбы синего цвета.
Систему каналов нужно будет промыть или продуть сжатым воздухом от попавшей стружки.
В заключении
Всё, головка готова к дальнейшей эксплуатации. Остаётся всё собрать и проверить что у меня получилось. После сборки обязательно отпишусь что там у меня теперь с "бульками" в расширительном.
P.S. Про то как это делать нашёл в сети на форуме mikrob, сообщение пользователя vil64, который завтулил таким образом тойотовский двигатель 3СТ микроавтобуса Toyota Estima Lucida.
Желаю удачи с движком.
