Трудно заводится на холодную 4D56

[Malory]

Всем привет
Не так давно стал обладателем короткого П-2 с 2.5ТД
После покупки был поменян ремень ГРМ и ролик,ролик и ремень балансирного вала,шкив КВ(в сервисе сказали что внутренняя часть провернулась относительно внешней и метки разошлись,что сложно будет выставлять угол впрыска,все делали в БОШ-Дизель на Локомотивном,он же МОТОРСЕРВИС-сам сервис и народ в нем понравились).
Так же делали там диагностику всего движка в тот же день:
1)Компрессию намеряли 30,30,29(по графику почти 30),31
2)Турбина в состоянии на 3+(давление было примерно 8 бар )
3)Давление в ТНВД(может путаю) было 2.2,а сказали что на ХХ должно быть 2.5.
4)Свечи живые
5)Форсунки 3 живые,одна с переменным успехом,то льет то нет.

Проблема следующего плана:
В морозы -15 и ниже трудно заводится.Кручу долго,раза с 20 заводится,ощущение что нет вспышек в цилиндрах,иногда они есть и чувствуется что движок начинает резветь,но отпускаешь ключ и глохнет.Щелчок релюхи после поворота ключа примерно через 3 сек.Есть доп.кнопка подогрева свечей(от предыдущего владельца осталась).Ею догреваю еще максимум 6-10 сек,потому что в сервисе сказали что если держать дольше то сгореть она может.Дым бело-сизый.В итоге когда заведется,то при разгазовке черный дым,на ХХ без газа белый(как будто конденсат испаряется),при разгазовке из трубы сажа летит,снег весь в черных хлопьях.
После того как просрешь ее на трассе,более менее,выхлоп почти отсутствует,выбросы сажи тоже.
Масло на 1000 км по щупу не сожрало,предыдущий владелец тоже говорил что масло не жрет.Турбина немного масло кидает,картерные газы в маслозаливную горловину идут,но не густо.Пробег 355 000.думаю это родной:)
Соляра с Лукойла и ВР.
2 аккумулятора,интеркулер.

[vvsaraev1959]

Нажми кнопку,посчитай до десяти и не отпуская ключ на старт!Сразу,как заведется,раз пять-шесть на работающем двигателе нажми волшебную кнопку.Будет подтраивать,по нажимай еще.Здоровья это свечам не прибавит,но уберегет ваш стартер и акб.А если делать все как положено,то необходимо заменить свечи в соответствии с системой прогрева...

[дедушка]

Присоединюсь к предыдущему мнению. У меня вообще только кнопка стоит , года 4, наверно. Главное, чтоб кнопка была
помощнее. И провода к ней. И, если ,пользоваться кнопкой, не забывать отключать от шины штатные провода.

[Malory]

Не помогает,сегодня при -2 все равно долго заводился.
Может дело в свечах,УОВ,производительности насоса?
топливный фильтр кторый под капотом менялся вместе с ремнем ГРМ и всем остальным

[goreth]

Единственное что остается, это поставить зажигание чуть раньше, но все равно, я бы проверил свечи. А льющую форсунку в ремонт, иначе все что ты делал раньше - насмарку.

[visa241]

Три секунды до отключения реле накала свечей конечно очень мало, у меня та же проблема на пыже 2800 TD 1999 г.. Проблема в БУ накалом, проверку нужно начинать с датчика температуры ОЖ..., на форуме есть четкие инструкции по вычеслению проблемы. То же хочу, но проще оказалось сделать кнопку в салон, ведь проблема только в морозы. А по дальнейшим мытарствам с поиском проблемы есть вот что (один умный дядя поделился):

1. В первую очередь проанализируйте ситуацию. Что является причиной не запуска? Сильный мороз на улице, пустой бак, севший аккумулятор или еще что. Были ли раньше предпосылки для плохого пуска? Может движок начинал постепенно ухудшать тягу или заводился хуже и хуже, и дошел до того что не пустился вовсе? Проанализировав ситуацию переходим ко второму пункту.
2. При минусовой температуре на улице вспоминаем, какое залито масло в двигатель, и какое топливо? (зимнее или летнее). Если масло не по сезону, то однозначно его нужно менять!
3. В случае севших аккумуляторов, плохо крутящего стартера. Заряжаем аккумуляторы. Если же двигатель все равно еле проворачивается, То опять же вспоминаем про масло в двигателе, если же оно по сезону то проверяем стартер.
4. Если же двигатель крутится стартером резво, но все равно не запускается, начинаем проверку системы облегчения пуска, и проверяем подачу топлива. Для чего. Выворачиваем все свечи накаливания. Соединив все их параллельно, подключаем к аккумуляторной батарее и проверяем их нагрев. Все свечи должны накаливаться одновременно и стать вишневого цвета. Если это так, то отключаем свечи от аккумулятора и кладем их в сторонку.
5. Далее проверяем подачу топлива. Самый простой способ, при вывернутых свечах покрутить двигатель стартером. Если из свечных отверстий вылетает столб тумана из соляры, то подача топлива есть. В этом случае продолжаем проверять систему облегчения пуска.
6. Подключаем свечи накаливания уже не к аккумулятору, а к клеммам системы облегчения пуска, корпус свечей сворачиваем проволокой и сажаем на массу. Поворачиваем ключ в замке зажигания. На панели приборов должна загореться лампа прогрева свечей(если она есть). Смотрим на свечи, они должны так же прогреться и стать вишневыми. Если это так, то прокручиваем двигатель стартером. Свечи накаливания не должны остыть, они должны стать красными, но продолжать греться. Уже немного меньше. Если это так, поздравляю! Система облегчения пуска у Вас полностью исправна.
7. Если же свечи не прогреваются, то ищем причину отказа системы облегчения пуска. Для этого необходимо проверить 2 реле свечей накаливания (у кого-то их 2, у кого-то может быть одно). Их можно проверить, путем подачи на клемму «+» с аккумуляторной батареи. Реле должно щелкнуть и начать прогрев свечей. Если оба реле исправны, то проверяем предохранители и сам блок облегчения пуска. Находим неисправность, ставим все на место и запускаемся.
8. Если же система облегчения пуска исправна, но не наблюдается солярочного тумана из свечных отверстий, то проверяем подачу топлива. (опять же проанализировав уличную температуру, и соответствие марки топлива погодным условиям. Отворачиваем болт для спуска воздуха на крышке топливного фильтра. Иногда полезно вспомнить когда в последний раз менялся топливный фильтр!!! Пытаемся прокачать топливо насосом ручной подкачки, проложив вокруг фильтра тряпку, для вытекающей солярки. Если прокачивание наблюдается, то заворачиваем болт на место.
9. Далее, отворачиваем штуцер обратки на топливном насосе. (подсказка. Один шланг на топливный насос идет с топливного фильтра- шланг подачи топлива, второй уходит обратно в бак, тем же путем, рядом с подающим это обратка. К обратке ТНВД подводится и обратка от форсунок.) Отвернув штуцер обратки, вновь прокачиваем топливную систему насосом ручной подкачки. Из штуцера обратки должно потечь топливо. Если это происходит, то заворачиваем на место штуцер обратки, и вновь прокачиваем систему насосом ручной подкачки. Должно наблюдаться сопротивление при прокачивании, насос должен ходить заметно тяжелее.
10. Если система прокачана, вновь крутим двигатель стартером и проверяем солярочный туман из свечных отверстий. Если он появился, то заворачиваем на место свечи накаливания и запускаемся. Если его опять нет, то берем и отворачиваем подводящую трубку высокого давления на одной из форсунок, прокручиваем двигатель. Если топливо подается, то это говорит о неисправности ТНВД. ТНВД не подает топливо с давлением необходимым для открытия иглы распылителя форсунки. (в данном случае это худший из вариантов) Если же подачи топлива нет, то проверяем клапан отсечки топлива. Который находится на ТНВД, рядом с трубками высокого давления, идущими на форсунки. (подсказка, закрыт резиновым черным колпачком.) При включении зажигания на него подается напряжение, и если слух хороший то можно услышать щелчок. Если напряжение на него не подается, надо искать проблему в проводке, если подается, то необходимо проверить сам клапан отсечки, подав на него «+» с аккумуляторной батареи. (это для механических насосов!!!!!!!!! Для насосов с электронным управлением немного иначе.) После того как устранили проблему с клапаном отсечки, можно покрутить стартером двигатель. Если появится солярочный столб из свечных отверстий, закручиваем свечи накаливания и запускаемся!
11. Если исправна и система облегчения пуска, и есть солярочный столб из свечных отверстий, а двигатель все равно не запускается, то это означает как правило, что у двигателя недостаточная компрессия. Такой двигатель можно запустить двумя способами. Первый. Если рядом есть розетка 220 Вольт, то взяв строительный фен, или фен у жены , для сушки волос. Снимаем шланг с коллектора, и подаем в коллектор горячий воздух. Запускаемся. Двигатель должен запуститься! Второй способ, в вывернутые отверстия свечей накаливания заливаем по 20 грамм моторного масла, ждем когда оно стечет в цилиндр, прокручиваем двигатель стартером, для того, чтобы выгнать из цилиндров лишнее масло. Это обязательно!!!!!!!!!! Если этого не сделать, а сразу ввернуть свечи, то можем получить гидроклин, и серьезный ремонт всего двигателя!!!!!!!! Вворачиваем свечи накаливания, подключаем все клеммы, запускаемся. Масло должно обеспечить при первых тактах сжатия хорошую компрессию в цилиндрах и двигатель должен запуститься!
12. Не рекомендую запуск в холодную погоду с буксира!!!!!!!!!!!! При пуске двигателя может оказаться что диск сцепления прилип к маховику, и местом причала окажется зад тянущего Вас автомобиля.

FAQ по дизелям с авто.ру

Запуск и работа. Симптомы и причины.
Холодный двигатель не запускается
- Неисправна система предпускового подогрева (свечи, реле)
- Низкая компрессия
- Неправильно выставлен угол опережения впрыска
- Неисправен ТНВД
- Неисправны форсунки (льют)
- Замерзло топливо в фильтре
- Слишком густое масло
- Низкие обороты стартера
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха)
- Кончилось топливо
- Не работает клапан отсечки топлива
- Малы зазоры в клапанном механизме

Заводится с трудом
- Неисправна система предпускового подогрева (свечи, реле)
- Низкая компрессия (заводится от масляной компрессии)
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха), топливо после стоянки стекает обратно в бак (неисправен дренаж бака).
- Неправильно выставлен угол опережения впрыска
- Неисправен ТНВД
- Нарушена регулировка ГРМ (малы зазоры в клапанном механизме, износ клапанов)
- Выпускная система закупорена

После запуска сильные вибрации и перебои в работе
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха)
- Неисправны форсунки
- Низкая компрессия (большой разброс по цилиндрам)
- Неправильно выставлен угол опережения впрыска
- Неправильно подсоединены топливопроводы от ТНВД к форсункам (нарушена очередность работы цилиндров)
- Неисправен ТНВД
- Нарушена регулировка ГРМ (зазоры клапанов, износ клапанов)

Стуки при работе
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха)
- Неисправны форсунки (льющие или зависшие распылители)
- Нарушена регулировка ГРМ (зазоры клапанов, износ, повреждение клапанов)
- Неправильно выставлен угол опережения впрыска
- Сильный износ шатунов
- Сильный износ (повреждение) коленвала
- Сильный износ (повреждение) ЦПГ
- Низкое качество топлива (вода)

Не запускается на горячую
- Низкая компрессия
- Кончилось топливо
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха)
- Топливо после стоянки стекает обратно в бак (неисправен дренаж бака)
- Не работает клапан отсечки топлива
- Износ подкачивающего насоса ТНВД
- Неисправен ТНВД
- Низкие обороты стартера

Заводится и глохнет
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха)
- Грязный топливный фильтр
- Клапан отсечки открывается не полностью
- Засор в системе подачи топлива
- Засор обратки
- Неправильное (низкое) число оборотов ХХ (холостого хода)
- Форсунки не распыляют топливо (льют)
- Выпускная система закупорена
- На моторах с гидрокомпенсаторами повышено давление масла из-за заклинивания редукционного клапана масляного насоса.
- На моторах с гидрокомпенсаторами от времени или из-за многочисленных ремонтов ГБЦ ослаблено преднапряжение клапанных пружин

Не останавливается
- Не работает клапан отсечки
- Неисправен замок зажигания или сигнализация (не снимается напряжение с клапана)

Не останавливается сразу после выключения зажигания (совершает еще несколько оборотов КВ)
- Не работает клапан отсечки (подвисает)
- Неисправен замок зажигания или сигнализация (не снимается напряжение с клапана)
- Сильный износ ЦПГ - масло попадает в цилиндры

Остальное тут: http://www.diesel.auto.ru/472/