Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками
Понадобятся:
- Ремкомплект рулевой рейки
Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)
Ключи
Газовая горелка
1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.
8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02
11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04
12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.
13. Разбираем блок клапанов постукивая об деревяшку тем концом, на который надевался кардан к рулю. В процессе сваливается внешний сальник. Фото 05
14. Сбоку от блока клапанов (фото 04) имеется регулировочный "винт" со "звездочкой" на 27, законтренный гайкой слоновьих размеров. Эту гайку мы зажали в тиски и открутили, после чего была найдена гайка на 27 с пальцем подобной резьбы, вставлена в "звездочку" и накидным ключем на 27 выкручен регулировочный болт. Инструмент для выкручивания и внутренности под винтом на фото 06
15. Внутри корпуса блока клапанов остался подшипник и сальник. Фото 07. Головкой подходящего размера выбиваем легкими постукиваниями деревянного молотка и то и другое из корпуса. Подшипник выйдет легко, а вот сальник мы так и не смогли вытащить/вырезать, пришлось выжигать горелкой (осторожно, в корпусе в месте подключения одной из трубок какой-то клапан, вроде металлический, но греть ту сторону не надо).
16. С вала, извлеченного из блока клапанов срезаем старые уплотнительные кольца. Фото 08
17. И одеваем новые из ремкомплекта. Фото 09
18. Когда рейка у вас в руках и трубки сняты внутренний вал рейки можно гонять внутри "трубы" туда-сюда. Только не забывайте отвернуть от себя отверстия, в которые вставлялись трубки т.к. масло из этих дыр стреляет мощно и непредсказуемо. Фото 10
19. Снимаем запорную гайку с правой стороны рейки. Для этого задвигаем внутренний вал рейки, чтобы справа не торчал и отверткой крутим гайку ПО ЧАСОВОЙ стрелке до щелчка (из прорези покажется конец проволоки). После чего крутим ПРОТИВ часовой стрелки, пока эта проволока полностью не вылезет и не снимется. Фото 11
20. Вот запорная гайка и стопорное кольцо из проволоки. Фото 12
21. За запорной гайкой стоит какойто поршень. На нем уплотнительное кольцо (легко снимается) и внутри сальник (пришлось выжигать горелкой). Фото 13
22. Вытаскиваем внутренний вал из рейки (фото нет), на нем есть неподвижная "шайба" где надо срезать уплотнительное кольцо, снять под ним второе кольцо и одеть подходящие из ремкомплекта.
23. По книге сальник, находящийся внутри трубы рейки (фото 14) надо выдавливать трубой подходящего размера. У нас не получилось. Выжигали горелкой через ближайшую дырку, откуда открутили трубку ранее. Грели снаружи, чтобы часть пламени через эту дырочку попадала внутрь.
24. Запрессовать сальник внутрь трубы проще всего собственно валом (неподвижной шайбой на нем). Мы это делали под прессом.
25. Вставляем в корпус блока клапанов сальник, сверху подшипник и головкой подходящего размера + молоток запрессовываем это обратно. Потом туда же вал блока клапанов и фиксируем его сальником (можно сильно не прессовать, когда на место будете прикручивать - само запрессуется).
26. Собираем все в обратном порядке. Обратите внимание на трубки - более короткая идет к верхнему отверстию в блоке клапанов. Фото 15. Советую смазать литолом шток, куда одевается кардан от руля.
27. Регулировочный винт закручиваем до конца и отпускаем на четверть оборота, после чего контрим гайкой неизвестного калибра.
28. Накручиваем тяги, завальцовываем шайбами из ремкомплекта (молотком), надеваем пыльники на тяги и запихиваем рейку обратно на свое место также как снимали.
29. Прикручиваем трубки от ГУРа. На этот пункт у нас ушло больше часа, т.к. место очень неудобное (не подлезть) и никак не хотела цеплятся за резьбу гайка трубки высокого давления.
30. Прикручиваем рейку 4мя болтами, кронштейн дифференциала 5ю болтами, накручиваем рулевые наконечники на тяги, выставляя колеса на глазок ровно вперед.
31. Опускаем машину, лезем под капот.
32. Одеваем резировый шланг между трубками на рейке, прикручиваем трубку к поперечной балке.
33. Ставим руль прямо, после чего одеваем кардан на рейку и монтировкой и молотком надвигаем кардан на шток на рейке до тех пор, пока туда не вкрутится стопорный болт.
потекла 
