FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая

[Андрей.с]

Появилось свободное время,надо же чем то занятся пока оно есть.
А на L200 экспериментировали с STT Emtec.

[Sedoy]

На эльке есть запас по мощности, и наверное не страшно экспериментировать с чип тюнингом (в отличие от наших машин)- там тот же мотор, что и на НМПС со 176 лошадями, только турбина без изменения геометрии

[Electric]

Всем привет.. ::-):
В общем история такая.. Еду я сегодня с работы по городу километров так 60 в час.. Собираюсь выезжать на Московское шоссе, вижу впереди стоящий Паджеро Спорт (лифтованный, с боксом на крыше, со злой резиной), стою за ним на перекрёстке на выезд на шоссе.. Ну думаю щас выедем на трассу и я его сделаю В общем выезжаем я начинаю его обгонять, газ в пол и тут начинается :]:->: Оборотов 2800 где то, машина начинает дёргаться, не тянет, Мультитроникс сразу же сообщает: "ошибка системы, код ошибки 43". Сбрасываю газ до 2000 тысяч оборотов.. Всё Ок.. Так потихому доехал до дома.. Сижу в машине, копаюсь в Мультитрониксе, нашёл ошибку, сбросил её.. Завожу, еду. На 3 передаче оборотов дал 3 с небольшим тысячи. Всё хорошо.. Четвёртая передача, оборотов 2800 примерно и всё снова начинается по старому.. Опять ошибка.. Почитал книжку: Ошибка 43-электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска.. Пришёл домой сел за комп, поиском накопал вот это:

Тема от flamer

при обгонах 5передача при резком нажатии на педаль газа загорается чек и продолжает гореть машина не едет с набором скорости,горит до тех пор пока не остановишься не выключишь мотор на пару минут далее всё сначала.
код неисправности 43.

По симптомам, с одной стороны, похоже на нашу классическую неисправность клапана подачи вакуума в банку привода лопаток, но код 43- это неисправность э/м клапан регулировки угла опережения впрыска. Интересно то, что ошибки датчика положения поршня автомата опережения впрыска не вылезает.. Вы считали все ошибки и есть только одна?
Может быть самый разнообразный букет- от забитого фильтра и затрудненной подачи солярки из бака из за засорения до неисправности подкачивающего насоса ТНВД и износа самого клапана. в идеале- тнвд на стенд и при прогоне тест планом сразу будет видно что к чему с опережением
В масло солярка не идет, какого цвета солярка?

Предистория...
С утра было всё ОК.. Машинка ехала как обычно.. На работе с утра загнал машину в теплый гараж на пару часов что бы отморозить замерзшую воду в бачке омывателя заднего стекла.. Затем выгнал на улицу. Вечером ударил морозец градусов 15 где то.. И вот по пути домой началось..
Ещё вчера долил в бак Антигеля + 2х тактного масла (для более мягкой работы двигателя). Антигель предварительно разбодяжил в тёплой соляре..
В отстойнике сепара соляра мутного белого цвета..
Ну в общем всё вроде описал..
Машинку поставил в гараж (не отапливаемый).. Для начала попробую скинуть клеммы, затем прозвонить тестером сам клапан на разъёме.. По книжке должно быть 10,8-11,2 Ом..
Ну и надеюсь на ваши подсказки ::-):
Всем спасибо..

[Sedoy]

Electric, не стоит быть стопроцентно уверенным в правильности индикации ошибок БК. Эту уверенность даст только считывание кодов чеком, ждем от тебя результатов по этой процедуре.
По ошибке, вполне вероятно, что эм клапан опережения впрыска не может пропустить через себя хлопья парафина, в результате чего возникает чек, но по идее в этом случае должна вылезать и ошибка положения поршня автомата опережения (давление за которым создает при помоши подаваемой на него ШИМ эм клапан), чего, как я понимаю, нет. Но в ЭБУ возможны всякие комбинации и имхо при запарафиненной солярке копаться в этом грубоко не имеет смысла.
Отогрей машину в теплом месте и смотри, что будет дальше
Не забывай, что антигель не растворит уже запарфиненную соллярку, даже если он добавлен как надо. В твоем случае если греть негде в бак (на 50 литров)можно смело плеснуть 10 литров бензина аи-80, или 15 керосина (что намного лучше)

[Electric]

Спасиб за отклик)
Сегодня отец ходил к знакомому с автосервиса, тот в один голос сказал что менять топливный фильтр.. На вопрос что может быть с клапаном, он ответил что у нас там вообще нет никаких датчиков)) Специалист он конечно отличный, но не в дизелях мне кажется и в нашей электронной системе)) Завтра возьмём у него теплопушку, фильтр. Нагреем гараж, поменяем фильтр топливный, фильтр в Сепаре, зальём в бак керосина и попробуем..
Насчёт считываний чеком: сейчас просто лень идти в гараж, выгонять машину и снова пробовать. Ведь ошибка возникает только на ходу) Ну а завтра уже по ходу дела видно будет..
Надеюсь что это всего лишь парафин) Я правильно понимаю если бы прихватило водичку в соляре, то могли бы замёрзнуть топливные трубки и машинка бы вообще не ехала? А у меня она едет, только не более 2800 оборотов..

[tvlad66]

Всем привет. Зима наступила, однако, а с ней проблемы запуска. Снова обнаружил сгоревшую свечу ( в смысле прошлой зимой тоже самое было) - проверял нагревом все свечи. Про свечи всё прочитал. Проверяю свечи только подключением напрямую к АКБ. Блок управления не проверял, как его проверить - не знаю. Да он собственно работает так же, как и на новой - никаких отличий не наблюдается (пробег 73 тыс.). После замены всех свечей при -15 завелся с первой попытки, но не "взрывом", как нагорячую, а "вдогонку", т.е стартером помогал секунд 5-7. Сегодня утром -24, свечи грел 3 раза (после погасания лампочку выключаю, потом сразу включаю), старт, вспышки сразу, но на рабочий режим с помощью стартера не вышел (крутил секунд 8-10). Завел только с 3 раза. Я думаю, что плохо воспламеняется соляра. Заправляюсь обычно на одной заправке до полного бака (не Лукойл, потому, что далеко до нее ездить). Что можно добавлять в соляру из фирменной химии для лучшей воспламеняемости? Про бензин и керосин знаю. Керосина не достать, а бензин надо заливать каждый вечер, что неудобно на мой взгляд, да и наверно не очень хорошо для двигателя. Пробовал впрыскивать во впускной тракт смесь для зимнего запуска Hi-Gear из баллончика, заводится лучше, но крайне неудобна сама процедура. Нужно открутить стяжку (головкой на 10), затем стянуть застывший резиновый патрубок, брызнуть внутрь, затем одеть патрубок, затем бегом заводить, если успешно, закручивать стяжной хомут. И все это на морозе. У кого есть опыт по этой теме, подскажите, плз.

[Electric]

Всем привет.. ::-):
В общем сегодня нагрели гараж до +10.. И начали замену фильтров.. В Сепаре всё вообще было забито напрочь парафином, так же как и в топливном фильтре.. Всё заменили, залили керосина.. Завели, проехались километров 15, всё встало на свои места - мотор работает как раньше ::-): ::-):
Всем спасибо..

[Sedoy]

tvlad66
Нужно отметить, что на наших машинах, оборудованных системами подогрева камер сгорания при помощи свечей накаливания, пользоваться для облегчения запуска баллончиками с легковоспламеняющимися аэрозолями категорически не рекомендуется- можно провернуть вкладыши и сделать трещину в ГБЦ. Если хочешь безопасно заводить с баллончком- сдергивай клеммы с реле подачи питания на шинку свечей накаливания.
Воспламеняемость соляры абсолютно непричем, и желание ее повысить непонятно- речь должна идти об улучшении прокачиваемости, а не воспламеняемости

Причины длительного пуска:
1. парафинизация солярки
2. некачественое топливо (машина тупит в прогретом виде и наличествует повышенная дымность выхлопа)
3. не работает одна из свечей (после запуска при этом мотор на холодную колбасит)
4. воздух в системе (смотри лягушку и шланги на герметичность)
5. неисправность термодатчика (одного из важнейших элементов нашей ЭСУД, которые чаще всего не диагностируются чеком из за частичной неисправности)
6. неисправность автоматики опережения впрыска

Постоянный выход из строя свечей прооисходит из за:
1. неисправности термодатчика
2. неправильного факела распыла форсунок
3. покупки подделок под оригинал, а также свечей убитых транспортировкой (рекомендация мануала- свечу, просто упавшую на твердую поверхность, ставить НЕЛЬЗЯ!)
4. чрезмерного усилия затягивания как самих свечей, так и шинки, небрежной установки
5. при установке не соответствующих свечей
6. завышенного напряжения в бортовой сети
7. залипания реле накала

В общем если хочешь получить комментарии, то после ночной стоянки накинь тестер на шинку свечей, потом поставь тестер перед собой на торпеду и внимательно смотри на него. Затем включи зажигание, заведи и 5-10 минут наблюдай за стрелкой. График напряжения на шинке запости сюда. Не пропусти бросок напряжения , который должен быть в момент включения зажигания.

Electric
Ежели б у тебя было столько воды, что ее прихватило в трубках, то ты и на горячую не ехал бы, а давно стоял с убитым ТНВД. Имхо- у тебя просто парафинизирована соляра, не забудь,что летняя соляра дает парафин уже при 5 гр. тепла
Но рано о чем то говорить, сперва ты должен отогореть машину и тем самым дать прореагиповать антигелю, и на полученной солярке без выпавших хлопьев прокатиться. Кстати, топливный фильтр парафином может уже быть убит.

[Electric]

Ежели б у тебя было столько воды, что ее прихватило в трубках, то ты и на горячую не ехал бы, а давно стоял с убитым ТНВД. Имхо- у тебя просто парафинизирована соляра, не забудь,что летняя соляра дает парафин уже при 5 гр. тепла
Но рано о чем то говорить, сперва ты должен отогореть машину и тем самым дать прореагиповать антигелю, и на полученной солярке без выпавших хлопьев прокатиться. Кстати, топливный фильтр парафином может уже быть убит.

Так всё нормально.. Топиком выше я отписался, что поменяли все фильтра и всё стало Ок ::-):

[Sedoy]

Просто ты уже написал свой мессадж, пока я писал свой ))

[Electric]

Ясно..

[tvlad66]

Sedoy
Насчет пользования баллончиками - смотря что там залито. Я покупал 2 разных - можно сказать, что эффективность их не более 5%, ни о каком провороте вкладышей не может быть и речи, заводился как обычно "вдогонку", только крутил не 15секунд, а 10. При этом надо учесть, как я это делал (см. мой пост выше). Пока я бегал туда-сюда, там все летучие фракции испарились. Другое дело, когда это делаеется вдвоем -один впрыскивает, другой крутит стартер, тогда впринципе возможен более быстрый старт "взрывом", но так у меня не получается.
Далее по пунктам:
п.1 парафинизация - возможно, но при этом я писал, что после прогрева машина ездит и заводится, как летом, даже если простоит на морозе -25 часа 4-5. Фильтр тонкой очистки менять экстренно не приходилось, только при плановом ТО. Лягушкой подкачки никогда не пользовался - не было нужды.
2. машина в прогретом виде не тупит и не дымит.
3. Свечи стоят новые, точно такие же, какие были заводские - NGK 6592 №13 Y-733J. Свечи были в оригинальной упаковке, перед установкой проверены накалом все и снятые тоже. Все работают одинаково. Визуально их не различить. Цвет одинаковый, шрифт тоже.
4. воздух в системе Исключено, см выше.
5. Вот термодатчик не проверял - нечем. Возможно он такой же неточный, как датчик температуры забортного воздуха, который под бампером. А может прошивка мозгов - не расчитанная на наши климатические условия. К официалам не обращался. Чек не загорается.
6. Автоматика опережения впрыска - возможно, только как это проверить? К официалам? сомневаюсь, что кто-то будет проводить эксперименты на морозе. А в теплом боксе все будет отлично. Никаких изменений по сравнению с новой не заметно. Новая точно так же заводилась в первую зиму. Я думаю, это особенность 4D56, плюс особенность данного конкретного экземпляра. Изменить что-то в лучшую сторону можно только тонкой настройкой. Но это уже совсем другая задача. Вы когда-нибудь разговаривали на эту тему с официалами? Я разговаривал. Результат нулевой.
Насчет постоянного выхода свечей из строя. Что значит постояное? Одна свеча за год, это не постоянное - расходные материалы. Я понял, что свеча не работает только при -10 градусов утром. Индикации то нет.
Возникает вопрос по прошивке. На других моделях имеется опыт применения альтернативных прошивок. Возможно иногда это оправдано. У меня была Тойота из Германии. Так она в принципе не заводилась после -30 всё перепробовал. При -27 с трудом заводил, хотя рядом на стоянке Хонда при-30 заводилась легко. Объяснение простое - машина сделана для Германии. Но в данном случае машина для России, с двумя АКБ. Возможно накосячили с прошивкой. Возможно на более новых экземплярах уже прошивка другая. Так что пока одна теория. Практических примеров маловато. Давайте будем собирать их по крупицам.

[tvlad66]

Sedoy
Еще добавлю. Насчет улучшения прокачиваемости или воспламеняемости. По моему как раз нужно улучшение воспламеняемости. После прогрева свечей - ключ на старт, сразу начинаются вспышки, но раскрутки двигателя взрывом не происходит. Горит плохо, а крутить тяжело, если стартер помогает, то далее, секунд через 10, температура в камере сгорания увеличивается, вспышки происходят энергичнее, и наконец, двигатель выходит на рабочие обороты.
Похожая картина при неисправной свече, но более высокой температуре воздуха (иначе совсем не заведется) - двигатель дает вспышки, но не раскручивается, потому что в одном цилиндре плохое воспламенение (свеча не работает). Машину колбасит, но затем температура в камере сгорания повышается (если не заглохнет) и она начинает работать как часы.
По моему все дело в комбинации алгоритма работы свечей и автоматики опережения впрыска. От этих двух зависит успех зимнего запуска. Маловата свеча по моему, сколько там тепла у нее? А какова масса замороженного металла вокруг? С чего это вдруг соляра при такой температуре вспыхнет как бензин? Нужно давление. А его нет. АКБ застыл, масло тоже оказывает сопротивление. Свечи как раз и служат для улучшения воспламеняемости.

[Sedoy]

tvlad66, меня такая же машина, как и у тебя, и заводится при -25 как положено. Свечи штатного размера, оригинальные теперь буду знать, что свечи для воспламеняемолсти, а не для зажигания ))
Посему, если нужно ехать, а не обсуждать абстрактные шашечки, то ждем информации по

то после ночной стоянки накинь тестер на шинку свечей, потом поставь тестер перед собой на торпеду и внимательно смотри на него. Затем включи зажигание, заведи и 5-10 минут наблюдай за стрелкой. График напряжения на шинке запости сюда. Не пропусти бросок напряжения , который должен быть в момент включения зажигания.

Пока нет такой информации, что либо обсуждать, углубляясь в дебри, нет смысла. Может у тебя аккумы ели крутят или что то в этом роде, ты сам пишешь

[ewgenij2]

Sedoy.
Поясни пожалуйста что происходит.
Завожусь в морозы все хорошо.Когда двигаюсь стрелка датчика темперетуры поднимается выше середины не намного но выше чем было обычно(Даже летом в 40 градусную жару).Что это может быть? Когда останавливаюсь и стою на холостых темперетура опускаетсядо середины а иногда чуть чуть ниже середины.Заметил такое постоянство когда начались морозы до этого было все как обычно.Правда меняли шестерню балансировочного вала на нем щаску сорвало.И ремень грм.Заводится и едет как обычно.Что это и из-за чего может происходить?

[Sedoy]

Уточни, не очень понятно, сорвало что на шестерне? и при каких обстоятельствах это произошло?
Перегрев при движении:
1. забита отложениями система охлаждения
2. забит снаружи грязью и окислами радиатор
3. проскальзывает шкиф муфты помпы
4. неисправна вискомуфта крыльчатки
5. неисправен термостат
6. неправильно выставлен угол опережения

[ewgenij2]

Открутилась шестерня балансировочного вала.Так как щаска на шестерне отсутствовала.Болт крепления шестерни выскачил.Все это происходило на холостом ходу.Сразу заглушил и снял пластик защиты ГРМ больше не заводил.В сервисе поменяли шестерню и ремень ГРМ так как на него попала шайба о он треснул.После этого начались морозы и я заметил эту закономерность.ГРМ выставили по меткам.Заводится хорошо даже в -28 градусов.На ходу стрелка поднимается выше середины(если всю щкалу выше середины разделить на пополам то стрелка стоит по середине этой шкалы) на холостом ходу все становить в норму.
Теперь по пунктам.
1. Не знаю не видно.
2. Окисей и грязи снаружи нет.
3. Как проверить?Надо заехать на сервис пусть посмотрят ремни?Почему он может проскальзывать?
4. Как проверить? Вентилятор крутиться.
5. Может быть но ведь машина греется и остывает нормаль только когда едешь греется.Как проверить?
6. Скорее всего ведь меняли ремень ГРМ.Как его правельно выставить?Опять ехать в сервис и сказать пусть проверяют все заново?
Вроде все.

[Sedoy]

Это просто прет везуха, если открутилась, да на холостом, а не на 100 кмч! Ремень балансиров при этом не попал в ГРМ! Под ремень ГРМ попал посторонний предмет, но он всего лишь треснул и не провернулся на зубах! ты просто СУПЕР везунчик...По помпе у меня был случай, когда крыльчатка стала проворачивтаься на валу. Но это как вариант, когда больше не за что хвататься. По термостату он может не полностью открываться, вот и перегрев. Какашки внутри можно проверить, открыв крышку радиаторв и пошуровав там пальцем. Все же у тебя машине 9 лет уже считай, может там тосол и не менялся
Ремень ГРМ лучше сам по меткам проверь и отчет сюда

[ewgenij2]

Сегодня проверил термостат.После длительной езды когда стрелка поднялась выше середины остановился и потрогал шланги идущие на радиатор.Верхний теплый нижний холодный.Я так понимаю тосол по малому кругу всегда гоняет?Правильно я понимаю?Если я прав значит его по малому кругу заклинило.Страшно это или нет?Всетаки мороз на улице может пока холодно так оставить?

[Sedoy]

ewgenij2 , если так, то действительно термостат полностью не открывается, отсюда и перегрев. Но ты все же предварительно определись, может быть неисправен термодатчик или прибор показа температуры, их тоже желательно проверить по мануалу тестером
А перед заменой термостата попробуй промыть спрец жидкостями систему охлаждения