Предыстория: Летом 2009 года поехали семьёй на турбазу. Машина не заводилась несколько дней. Собрались домой, завожу, а стартер еле крутит но завёл. С чего-бы это подумал я. Поехали домой, приезжаем, выхожу из машины, чувствую чем-то попахивает горелым, открываю капот. Пахнет от генератора. Дотронулся до него - рука не терпит. Полазив поиском по форуму выяснил что гена во многих случаев дохнет от замкнутой банки в аккумуляторе. Снимаю клеммы с аккумуляторов и немного подождав проверяем каждый (у меня их два) тестером. Один оказался с замкнутой банкой, на нём было 10,8 вольт. На втором было 12,5 но крутить стартер отказывался. Купил один новый Mutlu Silver 75а (летом и одной хватает). Обе дохлые батареи привёз на пункт приёма, гляжу в куче лежит запылённый но новый GoldenHourse 90a. Сказали что прибыл из магазина. Говорю, отдайте мне его за вычетом. В последствии я его удачно восстановил (правда это уже будет другая история). Товарищ (у него тоже Pajero2) дал диоды которые у него остались после ремонта генератора и поехал в гараж ремонтировать свой. Так как время было не много ограничился только перепайкой дохлого диода. Генератор поставил на место. Завожу, мерю напряжение - 14.4 вольт. Радостный, забываю муки снятия-установки генератора как страшный сон, но для себя решил что если ещё раз что нибудь приключится с диодами или с реле то все вынесу наружу. Выехал из гаража, минут через десять появился писк от двигателя печки(и стеклоподъёмников) тон которого не зависел от оборотов печки, а зависел от оборотов двигателя машины. Оказалось что среди диодов генератора был диод который в холодном состоянии звонился нормально, а при прогреве подыхал. От этого появлялись сильные пульсации в бортовой сети которые воспроизводились электродвигателями как динамиком. Вывод: диоды нужно проверять в нагретом (градусов 60-80 С) состоянии. Так я проездил до весны этого (2010) года. После очередной поездки выходя из машины почуяв знакомый запах(к этому я был готов) понял что предстоит серьёзная работа. Вначале идея была вынести наружу мост, но при этом сделать коммуникации на случай выхода из строя реле. Если реле дохлое то разрываем коммутацию щеток, отключаем боковой разъем и подключаем внешнее реле-регулятор. Поэтому на картинках внешнего реле не видно. Внешнее реле поставил позже (при этом сделав некоторые перекомутации которые на рисунках не отражены) и не пожалел. Реле поставил с режимом зима-лето.
Из собственного опыта рекомендую выносить все сразу.
Итак, что имеем - предположительно дохлый диодный мост. Реле исправно (предположительно)
Перечень работ:
1. Замена сальника (чтоб потом не лазить)
2. Вынос диодного моста за пределы гены.
3. Замена щёток
4. Предусмотреть коммутацию щёток на случай выхода из стороя родного реле-регулятора.
Для начала внимательно смотрим схему. Внимательно изучаем. При желании и знаний исправляем ежели что не так или не под ваш вариант. Схема представлена под вынос и моста и реле. Боковой разъём при этом отсоединяется от гены и соединяется согласно схеме.
Внимание для тех кто читает впервые!!! Для реализации сей идеи смотрите мой пост на 3-ой странице. Все переделал по другому.
Чтобы избежать случайных замыканий наш внешний диодный мост необходимо оформить в какую-нибудь коробочку. Для моста по форме подковы идеально подходит корпус от компьютерного блока питания с широким кулером, но по высоте он велик и я его обрезал чуть больше на половину. Кулер слегка наклонён с краю т.к. дует из под себя на мост.
Диодный мост купил на 90 ампер восьмидиодный. Тип сказать не могу, помню что на ценнике было написано "406" Нижняя планка является "минусом", её изолировать не надо, а вот верхнюю надо т.к. она является "плюсом" мост закреплён на 4 болтах 4 мм и на каждый болт одет изолирующая трубочка.
Опорные пластмассовые ножки по бокам моста укоротил миллиметров на пять. Провода идущие от обмоток статора сечением 4 мм.кв. На них делается довольно большая петля и закрепляется на токосъемной клемме моста в таком порядке петля провода
на петлю изоляционная шайба
Затем металлическая шайба и гайка.
У меня один провод при сборке перепутан. На рисунке показано как правильно.
Рядом установлен маленький кулер. Сам корпус крепится посредством пластины висячего замка.
Ну вот, все собрано. Пора в гараж.
Снимаем генератор. Кто-то говорил что его без откручивания маслофильтра вынуть не возможно. У меня получилось. Пригибаем шланги от радиатора. И с трудом он пролазит.
Уже на подходе.
Ну вот, гена снят. О том как грамотно разобрать гену и заменить сальник написано здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41818
От себя добавлю что располовинивал с помощью болта натяжения генератора вставив его в распор между лапками, а по другой лапке не очень сильно бил молотком.
Отпаиваем провода статора, статор отделяем от крышки. Меняем сальник. Далее откручиваем диодный мост. Разбираем и распаеваем его. Более подробно описано здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B5%D1%82
Кому надо отпаиваем с планок диоды, я не отпаивал. Просто загнул лепестки диодов так чтобы они нигде не касались. С контактной планки отпаиваем три маленьких диода. Все собираем и прикручиваем к крышке. В дальнейшем эта планка на диодном мосте будет нам служить как контактная площадка.
Теперь откручиваем реле со щёточным узлом. Меняем щётки но не припаиваем их к старым контактам (или припаиваем но выковыриваем старое реле, варианты предлагать), а припаиваем к проводам (просунутым сзади) которые были для этого приготовлены в общем пучке проводов идущих к нашему выносному блоку с диодным мостом. Аккуратно собираем щёточный узел и прикручиваем на место. Тем кто хочет оставить старое реле но подстраховаться щетки соединяем по такой схеме
Теперь вставляем сзади крышки провода предназначение для статора и припаиваем их к проводам статора используя нашу контактную планку.
Аккуратно все собираем. Вот что получилось.
Ставим на место.
У меня все разместилось под воздушным фильтром, но тем кто любит проедолевать броды лучше разместить все это хозяйство повыше. Подсоединяем внешне реле-регулятор. Заводим мотор и тестируем. В качестве внешнего реле я поставил реле 131.3702-03. Оно удобно крепится и имеет два диапазона "зима 14,4 в и лето 13,7 в"
На "Плюс- Минус" использовал провода сечением 4 мм.кв. Для щеток 1,5 мм.кв. Жгут от гены до выносного моста получился достаточно жёсткий, надо было удалить с кабелей внешнюю изоляцию для мягкости. Если вы заметили то провода "Плюс- Минус" на фотках не висят отдельными концами. Они были прикручены к генератору соответственно "Плюс" на плюсовую клемму гены, а минус на корпус гены. Это было сделано по тому что в начале я оставил родное реле, во избежания помех. Если реле внешнее то эти провода к гене тянуть не надо. Подсоединяйте их как вам будет удобно, минуя клеммы гены.
Схема работает хорошо. Макс 14.4 в., Мин 13.7 в.
Будут вопросы - постараюсь ответить. Фото с внешним реле будет чуть позже.
Бюджет вопроса - мост 330 р., реле 130 р., провода, гайки, болты 120 р. кулер 60 р., дохлый БП от копма отдали бесплатно.
В конце хочу выразить благорарность ES_Mits и MVG за опубликованые материалы которые очень помогли в этой задаче.
Внимание для тех кто читает впервые!!! Для реализации сей идеи смотрите мой пост на 3-ой странице. Все переделал по другому.Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
![:]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif ":Очень злой:"){kind=small}
Быть может на спецмоделях там вместо перемычек какое-нибудь секретное устройство прятали.
