Температура масла в АКПП V4AW2

[_Evgeny_]

Всем доброго времени суток!
Проблема такова - нагрев АКПП в почти безобидных режимах. 10 минут движения по сухой грунтовке с двумя небольшими подъёмчиками и температура в коробке почти 100 градусов. Установлен датчик температуры. Предыстория: родная коробка, уже достаточно замученная, периодически перегревалась. В городе всё ок, но как только поездка в горы, так обязательно коробка греется. Умерла на ней 4я передача после буксировки УАЗа. Купил контрактную, заменили, всё промыли. Коробка оказалась косячная и пиналась на задний ход. Прожила 5 месяцев. перегревы так и остались. Радиатор коробки чистый и снаружи и внутри. Отремонтировал свою коробку, всё работает отлично, но при поездке в горы опять та же песня. И это при температуре -5 градусов. Опять заветная лампа AT temp. Купил радиатор увеличенной площади (в 1.7 раза больше штатного) поставил термостат и датчик температуры. Старый радиатор снял и убрал из системы контур через основной радиатор. Температура открытия термостат 75 градусов. В городе держится 70-80. Если прям начать разгонятся интенсивно может подняться до 85. По трассе в районе 100 км в час держится 70 примерно. Но как только еду 40-50 по грунтовке или даже по трассе, но дорога ползёт вверх, коробка разогревается до 105-110 градусов. Тормоза на машине исправны, ничего не клинит. Накат нормальный. По прямой могу толкать в одно лицо. Двиг уже второй. Масло Mobil Dextron 2. Масло чистое, без запаха гари. Температуру проверял внешним термометром, всё сходится. Коробка реально греется.
Собственно вопросы:
1) Насколько эффективен теплообменник в нижней части радиатора?
2) На какой температуре у нас загорается лампа AT temp?
3) Кто-нить заморачивался проверкой температуры АТФ?
4) Из-за чего может греться масло, сильнее обычного? Может быть, что масло не подходит или просто палёное? Покупал 2 канистры по 10 литров мобила и уже 3 года лью только его

[_Evgeny_]

Ехали вместе с монтерой спорт 3 литра. За 15 минут движения по грунтовке у меня на радиаторе было 80, у монтеры колхозный радиатор от П2 нагрелся до 40-45 максимум. Колёса 32 и у меня и у него.

[ZILLA]

В нижней части он вообще не эффективен, он поосто подогреватель атф для холодов.
Его желательно исключать, т.к. мотор греет коробку всегда, и в жару и в холод.
Лампа загорается на 130 гр, еслм правильно помню.
Попробуйте убрать термостат из контура охлаждения акпп.

[<Вавил>]

За доп. Радиатор надо ставить карлосона. Я ставил от мотоцикла какого то. Сейчас правда свой 9ти рядный от п4 буду менять на 14ти рядный от аута. Он в 1,5 раза больше. И исключать основной контур. Что хочу сказать. Без должного обдува толку от доп радиатора НОЛЬ. И тогда больше толку от основного теплообменника. Если масло 100 то внизу радиатора тосол то точно меньше! А если есть вентилятор... Обратил внимание, при включении, он роняет температуру коробки со 105-100 до 85-90 за 15-20 минут. Ниже в +45 не может. Поэтому хочу 14ти рядный

[_Evgeny_]

Спасибо всем, кто отозвался. Zilla, очень надеялся, что Вы ответите.
Термос открывается как и положено, на 75 градусах. Проверял его температуру и температуру радиатора. Радиатор кстати стоит 14 ти рядный http://www.trancool.com/index.php/product/view/3/46. Термостат http://www.trancool.com/index.php/product/view/4/6. Про карлосона были мысли, но пока хочется понять насколько изменилась эффективность системы, ведь я заменил теплообменник + штатный радиатор, увеличенным по площади радиатором. Не может так получиться, что система стала даже менее эффективной? На счёт теплообменника согласен с уважаемым Zilla. Судя по градуснику, в городе коробка греется дольше, чем ОЖ и её температура не превышает 75-85 градусов, что должно соответствовать нижней части радиатора. Но при температуре АТФ 90-100 ОЖ выполняет функцию охладителя. Я даже как-то ухитрился нагреть ОЖ в радиаторе до температуры кипения с помощью АТФ (сейчас я уверен, что всё было именно так, а не наоборот).
Всё же есть пара вопросов к знатокам: может ли влиять масло на нагрев? Может ли влиять регулировка троса коробки на нагрев?
Планирую поставить эксперимент - подключить теплообменник до термостата на обратку и посмотреть, как изменится температура АТФ в городе и под нагрузкой. По идее получаем более быстрый прогрев и небольшую помощь в охлаждении при температуре выше 90 градусов.
И ещё вопрос - сейчас на холодную у меня минимум АТФ по щупу. На горячую (80 градусов) на 2-3 мм выше отметки Мах. Это нормально или надо как-то скорректировать уровень?

[<Вавил>]

Термостат, считаю, вносит дополнительное сопротивление потоку масла и при его наличии через радиатор тупо может проходить меньше масла.
Карлосон считаю НЕОБХОДИМ. Ибо на городских скоростях и светофорах от доп.радиатора толку НЕТ
По собственным наблюдениям заметил, что очень сильно греют коробку частые переключения. Например еду по грунтовке разбитой. Сильно разбитой. Скорость 20-30 не более. Если еду с рычагом в D то коробка постоянно прагает 1-2. И температура практически тут же подскакивает до 100. Но если я ограничу коробку L то температура достаточно долго будет бултыхаться в районе 90. Аргумент, что на 2й коробке тяжелее - не уместен. Т.к. переключения в 90% случаев случаются перед торможением.
Думаю масло сильнее всего греется от переключений из за трения во фрикционах. Причем, наверное, чем более изношенные фрикционы тем сильнее греется масло.
Теперь о масле. Да, несомненно выбор масла может влиять на температуру коробки, но, думаю только в том случае если вместо Декстрона 3 залить туда 2й. Т.е. конкретное не то. Ведь масло в коробке греется больше от того, что она там рабочая жидкость и передает крутящий момент в гидротрансформаторе. Поэтому, если у Вас залито "нужное" масло, не думаю что это причина.
Может, еще есть разница синтетика-полу.синь-минералка. Но, по моему, тот же DiaQwin SP-3 это всегда тили миниралка, то ли полусинь, но всегда одно и тоже.
Короче - вентилятр на радиатр "спасет отца революции". Я брал здесь http://bibamotor.ru/katalog/zapchasti-p ... a-radiator
Рекомендую из всех, что у них бывают, по возможности выбирать панасоник. типа вот http://bibamotor.ru/katalog/zapchasti-p ... -1000rr-08
3 раза покупал у них вентиляторы. первый раз купил, еще не знал про это. Пришел Панас. Так вот он отцентрирован... Включаешь и не понимаешь что включил. Только поток воздуха слышен и все.
Второй раз тоже об этом не подумал. Пришел не панас. Так по сравнению с первым панасом вибрировал как незнамо кто. Пришлось на "виброгасители" ставить. В третий раз специально брал панас. И пришел точно такой же как и первый, тихий и не вибрирующий! И тянут они я Вам скажу...

По уровню - на холодную вообще никогда не смотрю. Только при заливке масла . Только на горячую. Причем, рекомендую на горячую сделать уровень на 2-3 мм ниже максимума. Все равно когда нибудь нагреешь сильнее чем при замере и надо что бы даже тогда уровень не был выше максимума. Мож у Вас поэтому и температура прет. Масло пениться и нормально не смазывает.

[_Evgeny_]

Спасибо за развёрнутый ответ! Вентилятор буду ставить 100%. За наводку отдельное спасибо! Масло именно то, что доктор прописал для моего коробаса. По уровню понял, немного скину. Но по щупу не заметно, чтобы масло было вспененным. Просмотрел вчера Ваш БЖ ) Есть вопрос - Вы контур через основной радиатор используете или нет сейчас? Коробка у меня кстати после ремонта, фрикционы менялись полностью. Коробка работает нормально.
Смущает тот момент, что у спорта радиатор был почти в 2 раза холоднее... То ли коробка моя сильно горячее спортовской, то ли у меня что-то не там с авто. Да и проблему перегрева этой коробки я собственно и не нашёл по форуму. Это спортоводы вторые мучаются, а с П2 обычно всё чётко. А тут прям беда. По назначению авто использовать не получается, из-за этой долбанной коробки. Но как-то же люди ездят и даже в соревнованиях участвуют... Без всяких доп радиаторов.
По термостату - я конечно проверю, но как мне кажется, если бы был плохой проток через радиатор, он бы не нагревался до 90 градусов.

[<Вавил>]

Не знаю, я просто не люблю дополнительные приблуды - которые практически не используются. Так и термостат. Он открылся - и все. И масло через все его лабиринты идет один хер в радиатор. Я б сразу в радиатор и отправил.
Основной контур я сейчас использую. Но буду убирать и смотреть за температурой.
По поводу температуры радиаторов - коробки то разные. Может масло на охлаждение с разных мест подается. У меня, например из поддона, после маслонасоса сразу в радиатор. А у Вас может наоборот после смазки в радиатор. В поддоне коробки масло неплохо остывает.
Уровень скидывай обязательно. Вспененность можно и не увидить на щупе.
Меня вопрос температуры, если честно, тоже тревожит. Все пишут - 78-85... Какие нах 85 в +45!? 100 минимум и Вася не корябайся. Тоже думаю уже мож что с коробкой.
Сейчас +20 - коробка минут 40 по городу греется до 80-85. На 90 включаю вентилятор. Минут за 15 падает опять до 80-85.
Думаю, все таки, что сначала тосольный радиатор греет коробку до своей температуры, а уже дальше - коробка ведь свои собственные тепловыделения имеет - растет до 100 и выше. Если убрать родной теплообменник то уйдет первоначальный нагрев. Думаю пойдет на пользу! Знать бы цыфру в кВт или еще чем нить сколько тепла генерит наша коробка. Можно было бы тогда посчитать необходимую площадь теплообмена... а так - только эксперименты

[<Вавил>]

Только что звонили с Деловых линий! Приехал мой радик из Владика от аута 14ти рядный!

[_Evgeny_]

Поздравляю! Будет интересно сравнить Вашу старую температуру с новой.
По родной схеме у меня радиатор двигателя стоит после радиатора коробки, т.е. АТФ вначале охлаждается на своём радиаторе, а потом догревается до нужной температуры ОЖ. Если поставить наоборот, то основной удар возьмёт на себя радиатор двигателя, что может привести к перегреву ОЖ. Я так понимаю, что подобной схемой они защищают АТФ от переохлаждения зимой. Вот на выхах подоткну основной радиатор и прослежу как изменится температура. Тогда можно будет делать вывод о том, охлаждает ли АТФ охлаждающая жидкость или же по факту она служит исключительно для нагрева.
Я тоже теперь этим вопросом сильно заинтересовался, т.к. 2 года подряд на майские праздники мы ездили в горы и постоянно у меня греется коробка, нагревается двиг и начинает мигать лампа давления масла. Такая ситуация на двух разных двигателях и коробках повторялась. Так что надеяться на то, что оно так работает уже 20 лет и нормально не приходится.
Рад найти единомышленника ) Будем делиться наблюдениями и опытом.

[Олег....]

Все же интересно мнение профи - может Zilla или Snooper подскажут:
Тепловыделение автоматов V4A51 и V4AW2 настолько разное? На одном и том же пробеге у меня радиатор АТФ просто теплый, у него уже обжигает, руку не удержать. Это нормально? Может что-то такое быть неисправное в коробке AW2, что приводит к сильному нагреву масла? При этом масло не горит, не чернеет, не мутнеет...

У меня просто стоит под бампером доп радиатор ATF от паджеры2. Никаких вентиляторов нет, просто радиатор + родной контур через радиатор ОЖ. Температура ОЖ не растет, не скачет, не повышена, всё стабильно.

[Владимир Михайлович]

И достаточно редкого единомышленника, точнее товарища по несчастью. Ведь действительно, на П2 автомат не страдает перегревными болячками.
Основное тепловыделение автомата - это гидротрансформатор, бублик значит. И там до 50 процентов мощности двигателя, а в режиме полного торможения все киловатты превращаются в тепло. Масло нагреется моментально. От фрикционов, как часто не переключай, много тепла не выделяется. Если, конечно, работают они штатно и исправны. А вот если неисправен бублик - будет перегрев.
Надо делать стоп-тест, что некоторые не любят, опасаясь, что подношенный бублик на этом стоп-тесте окончательно крякнет. Ну это уж кому как, мне так лучше на тесте, чем в лесу.
Когда у меня погибала коробка, а в гараже уже лежала запасная, я намеренно "насиловал агрегат чтоб посмотреть, что будет. Краткая предыстория - не завинченный шестой и приотпущенные еще два болта крепления бублика нарушили соосность, внутри бублика что то истачивалось, погнало стружку, стружка забивала гидромозг и завис предохранительный клапан на магистрали масляного радиатора. Он то же на гидроплите. Масло, проходящее через бублик, направляется на радиатор и потом уже сливается в поддон коробки. Мое сливалось в поддон, минуя радиатор. Перегрев моментальный, и с таким перегревом еду, пока уже паленым не завоняет. Остановлюсь, остыну - снова разогреваю.
Одновременно тек передний сальник, а когда масло горячее - просто ручьем. При любом уровне масла машина едет без признаков, только когда его совсем мало (ни о каких метках щупа не говорим, там щуп до масламного см не достает).Так вот когда совсем мало, при резком повороте, приводящем к инерционному смещению смещению жидкости вбок, резко отпускаются фрикционы и мотор резко набирает обороты. Поехал прямо - все снова хорошо, но уже знаешь, что пора влить очередные два литра. Так я мучил мотор неделю в близких поездках. Ничего, выдержал агрегат. Только бумажная прокладка между плитами гидроблока превратилась в уголь, и при переборке рассыпалась.
Надо убедиться в правильности работы бублика, прежде чем усиливать систему охлаждения. Речь ведь о обычных условиях эксплуатации, где и со штатной системой перегрева быть не должно.

[<Вавил>]

Нет. У меня речь не много не о штатных условиях. Меня беспокоит нагрев как раз в жару на песках. В городе больше 95-100 не видел, а вот при ползании по пляжам - да, растет. Когда поставил вентилятор, он ронял температуру до 95 но ниже уже никак.
Думаю Митсу и предполагали температурный режим коробки 80-100 градусов. Но мне он не нравиться.
И опять же - что бы сравнивать температуры, надо знать где мы их меряем. Я меряю в поддоне. Т.е. после выхода из коробки. Думаю это самая горячая точка.

[Владимир Михайлович]

В поддоне как раз самая низкая. Основной поток масла идет через гидромозг в бублик, там нагревается, затем, снова через гидромозг горяченный поток идет на радиатор. И вот близко к этому потоку и надо мерить температуру. Но не на самом потоке, т.к. его то может и не быть, сливаться прямо в поддон, минуя радиатор.
Я тоже купил градусник из Китая (очень точный, зараза. Можно температуру тела в медицинских целях измерять) и хочу, для интереса, внедрить его где то рядом со штатным.

[_Evgeny_]

У меня градусник стоит на выходе их коробки (вход в радиатор), перед термостатом.
Перегрев этой коробки у меня случался всего 2 раза, если судить по лампочке. Первый в тяжёлых условиях, а вот второй раз при движении вверх на плато, со скоростью 50-60 км в час. Но там как раз похоже у меня коробка цмыкалась между 3 и 4. В рядовом режиме сейчас по городу до 80 еле нагревается.
Стояночный тест делал на старой коробке - показал потерю мощности, хотя коробка явно работала не нормально. Смущает как раз тот факт, что при том, что везде пишут о негативном влияние температуры выше 100 градусов на коробку, она так и наровит вылезти за эти 100 градусов. А т.к. лампа загорается аж на 130, многие могут спокойно кататься с температурой 115-120 градусов и не париться. Но мне не хочется попадать на ремонт коробки второй раз, так что хочется, чтобы температурный режим работы коробки был как можно ближе к 80 градусам.

[<Вавил>]

Насколько я знаю, на радиатор отдельная ветка. Не может тот же объем масла, который идет на гидротрансформатор идти и в радиатор. Не пропустят его писюлечные трубочки весь этот поток. Насколько я помню схему, после маслонасоса идет отдельная ветка на радиатор, а после него в систему смазки. В поддоне все смешивается и сливается. Понятно, что после смешения масел ото всюду температура усредняется, но не думаю что она сильно отличается по участкам внутри коробки. Не ДВСже. Где на поршнях за 200, а в среднем 100

[_Evgeny_]

Общался сейчас с мастером, который мне коробку делал. Говорит, что до 110-115 штатная температура работы коробки. И что если коробка работает нормально, то всё с ней хорошо. Собственно, что бы он мне ещё сказал... Но могу отметить, что коробка действительно работает нормально. До этого она, да и контрактная, работали крайне коряво и это ощущалось и без всяких стояночных тестов.
Собственно, резюме таково, что изначально коробки работают в небольшом перегреве, относительно идеальных условий, но пока оно всё новое проблем это не приносит. Со временем же износ выше и потери на тепло соответственно растут, что приводит к периодическим нештатным ситуациям, в виде перегрева коробки. Причём даже на исправной машине. Выход один - увеличивать эффективность системы охлаждения, т.к. работа при повышенной температуре сокращает срок службы коробки.

[<Вавил>]

А т.к. лампа загорается аж на 130, многие могут спокойно кататься с температурой 115-120 градусов и не париться.

А потом мы читаем "потек сальник" пинается коробка и т.д.
Причем в драйве прослеживается четкая хронология. После выходных пост о покатушках, шашлыках, застреваниях, а на следующий день пост о луже под машиной!
Сальники, считаю после 120 вообще выбрасывать можно!

[hc2hunter]

Общался сейчас с мастером, который мне коробку делал. Говорит, что до 110-115 штатная температура работы коробки. И что если коробка работает нормально, то всё с ней хорошо.

Как где-то недавно отмечал эксперт ZILLA, после 90 градусов жидкость ATF катастрофически теряет вязкость, и уже не является смазывающим веществом. Физика просто такая.
Поэтому температуру выше штатных 75-80 градусов вряд ли можно считать нормальной... Наверное какие-то кратковременные перегревы и допустимы (особенно в экстремальных режимах езды), но вот постоянные... вряд ли?
Про сальники и прочие резинотехнические изделия также согласен с сообщением выше.

[_Evgeny_]

ну собственно и хочется увидеть у себя именно 75-85 градусов. Странно, что многие автопроизводители сейчас делают машины, у которых в городе АТФ греется до 110 просто стоя в пробке. Я так про мазду 3 читал на драйве...