Перестал заводиться 4m41, и вообще всё очень странно

[Damael]

Добрый день, уважаемые форумчане.

Че-то не прет мне с дизелями - на лендровере вкладыши провернуло, а потом ещё и плунжера менял на тнвд. Теперь вот паджера подкинула проблем. В общем, дело было так:
Пару недель назад еду я с работы через магазин. Приехал, заглушил, закупился, погрузился, ключ на старт, а он крутит, но не схватывает вообще. Я немного опешил, потому что за окном -5, точно заводился с полтыка и в -10, да и вообще проблем с запуском не было ни разу ни на холодную, ни на горячую. Секунды две я его крутил и отпустил ключ решив попробовать ещё раз. На второй попытке завелся как обычно с полтыка, ну и я конечно запомнил это, но большого значения не придал.

Этой же ночью ожидалось резкое похолодание до -23 к утру. Думаю утром как раз проверю что там со свечами накала, потому как машину купил весной и как в морозы себя ведет ещё не знал. В итоге утром крутил стартером секунд по 5 несколько раз и так и не завел. Причем крутил бодро, аккум живой, маслу месяц, стартер полтора месяца назад перебрал за 10 тыс (поменяли почти все, кроме бендикса и редуктора). Подумал что замерзла соляра с газпрома и уехал на работу на такси. Ожидалось что через пару дней мороз спадет и я решил пробовать завестись когда снова будет -5.

Потеплело. С первого раза машина так и не завелась - симптомы те же: крутит но не схватывает. На второй попытке не сразу но завелась и даже поработала в конвульсиях секунд 10 и заглохла (причем как-то резко, будто обрубили подачу, а не просто заканчивалось топливо). Больше не заводилась. В сепараторе соляра прозрачная как и в мороз. Пытаясь завестись уже начал подсаживать аккумулятор и решил оттащить машину в тёплый бокс. В боксе простояла сутки, пытаюсь запустить - результат тот же. С фильтра лягухой соляра качается свободно, в обратке соляра тоже есть (но со снятой трубкой обратки в бак заводить не пробовал - просто скинул, увидел что потекла как обычно и надел на место).

Почитав форум решил проверить клапан отсечки, для чего снял аккум (поставил на зарядку), его площадку, вакуумные клапана под ней и полез к проводам. Обнаружил что провода все подсохшие, ломаются и решил проверить нет ли там заломов и коротышей. Нашел несколько, перепаял, изолировал и подумав что проблема скорее всего была в этом решил собрать и попробовать завестись ещё раз. Исцеления не произошло и я решил оставить аккум заряжаться и на следующий день попробовать завести с эфиром.

Пришел с эфиром, поставил аккум, пробую - заводится, и, пока эфир есть, работает. Без эфира крутит без признаков схватывания. Попробовал ещё раз на эфире стартануть в надежде что может завоздушило и нужно просто прокачать. Накачал лягуху, прыснул эфира, стартанул. Опять пока эфир был - поработал, потом заглох. К этому моменту уже начал снова подсаживаться аккумулятор и я решил в финале ещё разочек провернуть то же самое, но заместо вращения стартера получил ситуацию, будто умер аккум: ключ на старт и всё тухнет; отпускаешь - снова зажигается. У меня была похожая история когда сдох аккум и коротил внутри себя. Я подумал что своими пытками его прикончил и решил утащить уже машину в сервис (так как времени ковырять самому совсем не осталось) и попутно аккум отдать на проверку/зарядку.

Аккумуляторщики проверили, сказали что аккум нормальный и просто подразряжен. Оставили у себя на зарядке а я тем временем утащил машину в сервис. В сервисе с уже заряженным аккумом поняли что это стартер не может провернуть двиг, и будто не вообще провернуть не может, а как будто ему очень тяжело (на каждой попытке он чутка проворачивает и плавно будто застревает в резине при этом высасывая всё электричество). Подумал на то, что полтора месяца назад перебранный стартер не вынес мучений и сказал "кря". Отвез в ремонт, приговорили обгонную муфту, мол, прикипела даже. Поменял на оригинальную, довольный привез в сервис, а результат тот же. Более детальное изучение показало, что когда стартер во что-то мягко упирается, от ТНВД идет какой-то пищящий звук. Я жестко расстроился, потому что знаю чем череваты проблемы с ТНВД, особенно если в нём что-то заклинило и сказал вынимать свечи. Если с вынутыми свечами не проворачивается, то снимать ТНВД.

Пока это вся информация на сегодняшний день, в понедельник надеюсь узнать что именно не дает провернуть двигатель.
Вопрос знатокам: есть идеи? ))))


Дополнительная информация:
Установлен сепаратор перед топливным фильтром. Три месяца назад менялся сам топливный фильтр и фильтр в сепараторе. Соляра из бака приходит без проблем, хлопьев, воды и грязи в сепараторе нет. Трубка обратки с форсунок заменена летом (текла и воздушила с момента покупки), натяжитель цепи ГРМ новый (старый развалился в конце лета, но сама цепь вроде ничего, если судить по зазору между башмаками). Масло в двигателе свежее, все фильтры тоже, с топливной ничего не течет нигде. Пока двигатель работал - фиксировались ошибки 23, 41. Когда перестал заводиться, чек моргал ошибки 12, 48. С момента покупки заправляюсь на одних и тех же двух-трёх заправках газпром в пределах города.

И ещё важный нюанс:
С момента покупки есть подозрение то ли на поврежденную прокладку ГБЦ, то ли на трещину в головке (по трассе поддавливает ОЖ в расширительный бачек).

[SNOOPER]

Просто ключом двигатель вращали, или "руки больные"?

48-я плохая ошибка. Проверьте большой разъём и провода к нему.
А так вполне возможно централизация сдохла.

[Damael]

Просто ключом двигатель вращали, или "руки больные"?

48-я плохая ошибка. Проверьте большой разъём и провода к нему.
А так вполне возможно централизация сдохла.

Не больные, а просто шаловливые, видать. Ключом двигатель вращать не пробовал - у меня подходящей головки не было, а в сервисе уже отремонтированным и проверенным стартером в первый раз крутануть пытались. Свечи выкрутят в понедельник и попробуют ещё раз в т.ч. и ключом.

48-ой ошибки не было раньше, может быть она выскочила пока я там с разъемами и проводами колдовал, то есть может быть я её и спровоцировал. В понедельник, опять же, будем проверять - вдруг после отключения аккума её уже и нет в памяти. Вот 12-ой тоже не было (если у меня правильные данные, то это датчик температуры ОЖ на мозг), но ошибки-то я считал после того как "шаловливыми" залез в провода, а оно там всё рядом лежит. В том что сам перепаивал сомнений в надежности нет, а вот если попутно где-то ещё поломал проводки - возможно.

[SNOOPER]

Скиньте аккум, должен стереть.
Попробуйте почитать просто включив зажигание.
Потом после прокрутки стартером.

[Damael]

Скиньте аккум, должен стереть.
Попробуйте почитать просто включив зажигание.
Потом после прокрутки стартером.

Спасибо, поробуем в понедельник.

[Dizel Man]

Более детальное изучение показало, что когда стартер во что-то мягко упирается, от ТНВД идет какой-то пищящий звук.

Стоит проверить состояние цепи привода ГРМ. Через окно маслозаливной горловины ее видно. "Мягко упираться" стартеру/колену не во что. "Пищящий звук" из ТНВД, скорее всего работа клапана отвечающего за опережение впрыска. Стоит в нижней части ТНВД. 23-я ошибка, это датчик полностью отпущенной педали акселератора/"газа". 12-я, это датчик наддува. 41-я, это дроссельная заслонка. 48-я, централизация/сервопривод ТНВД. Первые две ошибки, с максимальной долей вероятности уйдут если промыть карбклинером фильтр на впускном коллекторе. Тот что с фиолетовым цветом пластика. Педаль, возможно сильно накручена, нужна диагностика. А централизация, это когда ее заклинило или "короткое" в цепях. Или когда включили зажигание с разъединенным разъемом ТНВД. Скиньте ошибки или отключите коротко АКБ для этого.
Так же, стоит снять датчик опережения (стоит на боку ТНВД, круглый) и проверить подвижность поршня под ним,на предмет поломки и свободного перемещения/вращения...

[Damael]

Стоит проверить состояние цепи привода ГРМ. Через окно маслозаливной горловины ее видно. "Мягко упираться" стартеру/колену не во что. "Пищящий звук" из ТНВД, скорее всего работа клапана отвечающего за опережение впрыска. Стоит в нижней части ТНВД. 23-я ошибка, это датчик полностью отпущенной педали акселератора/"газа". 12-я, это датчик наддува. 41-я, это дроссельная заслонка. 48-я, централизация/сервопривод ТНВД. Первые две ошибки, с максимальной долей вероятности уйдут если промыть карбклинером фильтр на впускном коллекторе. Тот что с фиолетовым цветом пластика. Педаль, возможно сильно накручена, нужна диагностика. А централизация, это когда ее заклинило или "короткое" в цепях. Или когда включили зажигание с разъединенным разъемом ТНВД. Скиньте ошибки или отключите коротко АКБ для этого.
Так же, стоит снять датчик опережения (стоит на боку ТНВД, круглый) и проверить подвижность поршня под ним,на предмет поломки и свободного перемещения/вращения...

Спасибо за советы. Цепь проверю обязательно, но по-моему успокоитель вверху целый.
Про клапан опережения - тоже думал про него, но в контексте проверить и если что заменить шток, потому как на холодную сизый выхлоп присутствует, да и вообще выхлоп пахнет плохо.

А как можно подстроить сенсор педали газа?

Фильтр чистил, в т.ч. недавно. Купил даже датчик буста новый неоригинальный чтобы проверить в нём ли дело (при продолжительной работе на холостых - более 10 минут - на прогретую зажигал чек). Но на неоригинальном датчике чек сразу же загорался при старте двигателя, поэтому вернул всё в зад (егр заглушен снятием вакуума с исполнительного механизма, дроссельная подрегулирована чтоб сильно не перекрывать впуск на горячую).

Вот с ошибкой централизации будем разбираться в понедельник - пропадет или нет.

[Dizel Man]

Купил даже датчик буста новый неоригинальный чтобы проверить в нём ли дело (при продолжительной работе на холостых - более 10 минут - на прогретую зажигал чек). Но на неоригинальном датчике чек сразу же загорался при старте двигателя, поэтому вернул всё в зад

Успокоитель может быть целый, а цепь порванной. Стоит снять патрубок с блока дроссельной заслонки и проверить наличие "выхлопа" через входной патрубок в обратную сторону. Если прогорел или погнут клапан, такое может быть. Был у меня случай с 12 ошибкой, похожий на Ваш.
Датчик педали регулируется по выходным параметрам. Это либо сопротивление цепи или данные напряжения по сканеру. Штатно, когда все хорошо, это 1016 милливольт, хотя предусмотрен некоторый разброс показаний.

[Damael]

проверить наличие "выхлопа" через входной патрубок в обратную сторону

Пока нет возможности прокрутить двигатель. Но цепь проверим, думаю, снятием клапанной крышки. Она легко снимается.

[Dizel Man]

Это понятно. Движение этапами. Запустится мотор - проверите. Удачи Вам!!!

[Damael]

Удачи Вам!!!

Спасибо!

[Злыдня]

"Пищащий звук" издаёт электромагнит позиционера. Клапан TCV работает в режиме "открыто-закрыто" с высокой частотой, поэтому он (будучи основательно подуставшим), будет издавать скорее зудящий или часто цокающий звук, который, впрочем, легко спутать с постукиванием поршня в корпус демпфирующего клапана (когда насос завоздушен). Но это - на запущенном двигателе, или в момент проворота КВ стартером.
Ошибка 48 появляется в четырёх случаях:
1. Выгорание плюсовой линии питания электромагнита позиционера. Либо внутри подводной колодки, либо в полости позиционера.

Причин может быть несколько, детально расписывать не буду. Параллельно может выгореть предохранитель №6 номиналом в 20А. Когда он перегорает, при включении зажигания не светится лампочка Чек. Ну и пищащего звука не будет - питания-то на электромагните нет...
2. Разъединение 12-пинового разъёма при включенном зажигании.
В этом случае в ЭБУ двигателя, кроме ошибки 48, должна сразу прописаться ошибка по датчику положения дозирующей муфты (26). Возможно - ещё и по датчику температуры топлива (14). При соединении 12-пинового разъёма дозмуфта устанавливается не в стартовое, нулевое положение, а в середину от максимально возможного хода. Если в этот момент стартануть, двигатель запустится с пол-оборота даже с сильно изношенным ротором.
3. Заклинивание и обрыв по ослабляющей проточке вал-ротора.

Если приваривание произошло именно между вал-ротором и дозирующей муфтой, ЭБУ двигателя будет видеть отсутствие реакции системы на свою команду. Т.е. ШИМ на электромагнит изменился в сторону увеличения напряжённости электромагнитного поля (как правило, писк при этом становится более высокого тона), а смещения оси сердечника дифдатчик не регистрирует. Получите ошибку 48.
Как вариант - дозмуфта свободно двигается по вал-ротору, но он заклинил во втулках распределительной гидроголовки и уже оборван. Блок управления видит, что в соответствии с формируемым им сигналом ШИМ, положение дозмуфты меняется на требуемое, но запуска двигателя не происходит. Опять-таки, получите ошибку 48.
4. Самый безобидный случай: запредельное количество металлической пыли в полости позиционера.
Столкнулся с этим два раза за истекший 2019 год. Источник пыли - беговые дорожки подшипника.
Крупные (до 1мм2) частицы оседали на магните позиционера и на фильтре отсечного клапана.

Мелкая пыль, проходя сквозь преграды, накапливалась в полости позиционера. Там она выстраивает токопроводящие мостики, искажающие сигналы обоих датчиков, а также искажает сопротивление обмотки э/магнита и провоцируя тем самым ЭБУ двигателя на формирование неправильного управляющего сигнала ШИМ.

Немало её скапливается и в районе подшипников, что приводит к их подклиниванию (происходит зависание оборотов двигателя или отсутствует реакция на нажатие педали газа).

Лечение - тотальная переборка и тщательнейшая чистка нутрянки ТНВД с изготовлением новой контактной группы вводной колодки позиционера и при необходимости - замена обоих подшипников оси позиционера.

Что удивительно - в обоих случаях вал-ротор с заводским покрытием остался цел и после настройки вышел на идеальные показатели (CSP 25 % с амплитудой сигнала не более 3%, TMG 20.3 % с амплитудой не более 0,3%).

"Мягко упираться" стартер может, если после многократного изнасилования эфиром обломки вал-ротора, пластины тяги, а возможно, и других элементов ТНВД частично блокируют ведущий вал ТНВД.

Вот вам информация к размышлению, так сказать.

[Dizel Man]

"Пищащий звук" издаёт электромагнит позиционера.

Это какой?

Клапан TCV работает в режиме "открыто-закрыто" с высокой частотой, поэтому он (будучи основательно подуставшим), будет издавать скорее зудящий или часто цокающий звук

Кому-то зудит, кому-то жужжит, а кому-то цокает. Это не определение. А клапан управляется ШИМом, именно импульсами открывая клапан слива. На включенном зажигании, у него 98% заполнения импульсами. При начале вращения, клапан закроется. Но это все неважно. Колену/стартеру не во что мягко упираться, для начала...

[Dizel Man]

Ждем понедельника.

[Злыдня]

Это какой?

Вот этот:

Или он как-то по-другому стал называться?

Кому-то зудит, кому-то жужжит, а кому-то цокает. Это не определение. А клапан управляется ШИМом, именно импульсами открывая клапан слива. На включенном зажигании, у него 98% заполнения импульсами. При начале вращения, клапан закроется. Но это все неважно. Колену/стартеру не во что мягко упираться, для начала...

На сканере перед запуском я вижу фактическое положение поршня (14,8%) и заданное (98%). Параметр TCV duty смотрю редко, только если есть проблемы по клапану TCV или его проводке, поэтому его значение до запуска не помню. Если Вы, коллега, правы, и при включении зажигания TCV начинает работать с максимальной частотой, то должен быть слышен отчётливый ритмичный звук. Во всяком случае, при выполнении теста этого клапана щелчок слышен явственно.
Но для скорейшего заполнения того, что в литературе называется "секцией высокого давления автомата изменения угла опережения впрыска", для максимально быстрого доворота профильного кольца в сторону опережения впрыска (что необходимо для старта), клапану, по логике вещей, надо бы быть закрытым.
98% заполнения импульсами - это практически то же самое, что "тупо открыт". Зачем его на включенном зажигании так насиловать? Логичнее просто снять с него питание, он же нормально закрытый. А уж после запуска можно и увеличить его загрузку, для получения требуемого положения профильного кольца.
Короче, чего спорить, буквально завтра гляну. Раньше как-то не задумывался, меня больше волнуют показатели "на ходу".

А по поводу "писка" - при калибровке позиционеров я, держа их в руках, когда они подключены к сети а/м для снятия показаний CSP, всегда слышу этот характерный комариный писк, так что по поводу источника именно "писка" я уверен.

[Злыдня]

Колену/стартеру не во что мягко упираться, для начала...

А если пофантазировать?
Всё вот это вот крошево, которое образуется внутри ТНВД, запросто может сильно затруднить вращение его ведущего вала. Ну и коленвала, соответственно. Даже с учётом того, что ведущий вал ТНВД вращается вдвое медленнее, чем коленвал и усилие на него подаётся, как через понижающий редуктор.
Как вариант - ротор не приварился к дозмуфте или ко втулкам распредголовки, но там уже всё деформировано и проворачивается только под усилием. Которого для обрыва ещё не достаточно.

Блин, да унего может тупо "башмачить" стартер, отсюда и все эти упирания при провороте коленвала. Тем более, что в стартер лазили неоднократно. Я как вспомню, сколько времени на свой стартер убил, вместо того, чтобы купить китайский за сотку баксов...

[Damael]

Спасибо за советы, завтра будем разбираться что к чему.

2 Злыдня: в пятницу когда меняли обгонную муфту на стартере - тестировали на его на стенде. Вердикт - нареканий нет. Контора - сеть, занимающаяся конкретно стартерами и генераторами. Уже более 7-и лет пользуюсь их услугами, нареканий не было ни разу. Но ключом провернуть попробуем конечно.

[Злыдня]

Damael, стенд с нагрузкой? В виде маховика, сопротивляющегося вращению? А такие есть вообще?..
Мой, помнится, на верстаке тоже крутил, как подорванный, удержать трудно было, в тиски зажимал. А поставишь на место - крутит вяло и греется.
Если посмотреть по продольной оси стартера,то на ней есть несколько мест, где с возрастом образуются люфты, которые, суммируясь, приводят к КЗ ротора на магниты статора. И чем больше сила тока на "проворот", тем больше сила на "прижим" в месте контакта и тем больше сопротивление вращению. Отсюда сильное потребление тока и разогрев.

[Damael]

стенд с нагрузкой? В виде маховика, сопротивляющегося вращению? А такие есть вообще?..

К сожалению не знаю что за стенд, но ротор новый, статор новый, щеточный узел новый, втягивающее новое. А теперь ещё и муфта новая. Так или иначе попробуем провернуть колено ключом с вывернутыми свечами накала.

[Dizel Man]

А по поводу "писка" - при калибровке позиционеров я, держа их в руках, когда они подключены к сети а/м

Это когда он в воздухе, а не закрыт с 2-х сторон крышками объема, заполненного жидкостью. Если слушать фонендоскопом, услышите точно, а без...

"Пищащий звук" издаёт электромагнит позиционера. Вот этот:

Разность в терминологии. В сущности, это обмотка статора привода. Ее можно назвать и электромагнитом...

Но для скорейшего заполнения того, что в литературе называется "секцией высокого давления автомата изменения угла опережения впрыска", для максимально быстрого доворота профильного кольца в сторону опережения впрыска (что необходимо для старта), клапану, по логике вещей, надо бы быть закрытым.
98% заполнения импульсами - это практически то же самое, что "тупо открыт". Зачем его на включенном зажигании так насиловать? Логичнее просто снять с него питание, он же нормально закрытый. А уж после запуска можно и увеличить его загрузку, для получения требуемого положения профильного кольца.

А Вы представьте, что произойдет в исправном насосе в момент пуска. Бросок давления от шибера, а он гребет "будь здоров", клапан слива (TCV) закрыт - поршень таймера пулей летит в "отбойник". Хрясь, и в дамках...

А если пофантазировать?

Ну, это если делать больше нечего....