4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?

[pashap]

Возможно. Я оба раза брал в exist. И там же сейчас она голая стоит 27т. (В прошлый раз 17т стоила).
Где можно взять во Владике и чтобы не кинули с отправкой?

[extrim791]

Возьмите старую голову (оригинальную ), если сохранилась конечно, и попробуйте сверлить ее в любом месте сверлом диаметром милиметров 10, на низких оборотах и с большой подачей. Стружка должна сходить в виде пружинки. Затем возьмите китайскую голову и тоже посверлите ее. При этом обратите внимание на стружку - если снова въется такая же пружинка - значит материал нормальный и следует искать причину перегревов. Если стружка сходит в виде мелких и хрупких кусочков (не вьется) - причина в качестве самой головы, отлита из вторичного дерьма.
Ремонту оно конечно не поможет, но для общего понимания полезно.

[ГАНС]

Коллеги, кому на сколько хватает этих китайских ГБЦ? У меня уже вторая треснула пройдя всего 30т.км.

Нормальный Китай обычно ходит (при условии правильной установки: оригинальная прокладка, новые болты, правильная затяжка болтов,и отсутствие скрытых проблем в остальных системах авто) 100-150 тыр. Опятьже тот Китай который делают для нас, для других делают другой китай по качеству.
А скрытых проблем в системе ОЖ по 4М40 может быть, сам откатал на нём 8 лет и сталкивался с очень забавными траблами.

[extrim791]

[/quote]
Нормальный Китай обычно ходит (при условии правильной установки: оригинальная прокладка, новые болты, правильная затяжка болтов,и отсутствие скрытых проблем в остальных системах авто) 100-150 тыр. Опятьже тот Китай который делают для нас, для других делают другой китай по качеству.
А скрытых проблем в системе ОЖ по 4М40 может быть, сам откатал на нём 8 лет и сталкивался с очень забавными траблами.[/quote]

да, здесь +1

[pashap]

Раскройте тему скрытых проблем ОЖ плз.

[SoundThunder]

Что-то мне не нравятся такие вот прогнозы "хорошие ходят 150тыс". Это же не расходник елки-палки! Это должно быть заменил и навсегда, если не гонять и за топливной следить!

[pashap]

На чем основаны такие прогнозы? Как я понимаю, Китайских производителей всего несколько, кто из них есть хорошие? Гугление показывает, что хороших и вовсе нет... Есть конечно люди, которые проезжают в год 5т и потом говорят что у них ГБЦ прослужила 8 лет, но таких тоже единицы. В общемто достаточно много статистики на деликовском форуме и кантеровском. Тут как-то совсем не много отзывов.
Я на этом 4м40 езжу 6 лет и уже далеко больше 100т.км. и все мои проблемы с ним вокруг ГБЦ. Только раньше этот ремонт обходился в двацак, а нынче сильно дороже.

[SoundThunder]

Pashap, так самое интересное, если вывалишь деньги за оригинал, не факт что она больше 150 проходит. Мы ж уже к китайским пришли потому, что родная-то давно треснула. У меня в первой, родной, трещины по 3й и 4й форкамерам были, те что типа навороченные, супер-бупер термостойкие. Они-то выжили, а люминь вокруг совсем не живучий оказался. В китайской та что 140 прошла, и сами форкамеры (уже совсем не керамические) и все что вокруг них - абсолютно целехонькое, а вот с клапанными перемычками китайцы где-то что-то недосчитали или как обычно с контролем качества у них лажа вышла. Т.е рыть нужно в первопричине трескания головы, а там если ее понять и на китайских долго ходить можно будет, все-таки я наглядно увидел, что в японческом дизайне они увидели какой-то недочет и исправили, потому что я абсолютно ничего не менял после первой родной - ни толщину прокладки, ни марку масла, ни УОВ, ни заправку, ни стиль езды. Все абсолютно такое же осталось.

[ГАНС]

Раскройте тему скрытых проблем ОЖ плз.

Откатал я на 4М40 поболее 200 тыр причём по дальнякам и экспедициям.
Самая частая и очевидная бЯда, эт естественно радиатор и его состояние, по хорошему его стоит для профилактики поменять (если конечно машина у вас не с салона и кроме вас на ней никто не ездил и вы туда сами никакой дряни не лили) Даже с новым радиатором Ниссенс у меня летом в горах на перевалах стрелка температуры немного поднималась, позже установил себе тюнинговый цельно алюминиевый увеличенного объёма и стрелка больше ни при каких обстоятельствах и нагрузках не колыхалась. Исправность клапана крышки радиатора тоже очень важная вещь. Мало кто обращает внимания на помпу пока она не потечёт, был случай когда человек бился как рыба об лёд с вечными перегревами движка меняя головы, термостаты и радиаторы, а оказалось, что у помпы лопасти крыльчатки наполовину сгнили и она тупо недокачивала , либо лили туда до него какое-то едкое Овно, либо проста дешманская ДЖЫмби стояла которая со временем осыпалаь но не текла сволочь, поэтому помпу хотяб чтобы посмотреть стоит разок снять, а лучше для профилактики заменить на айсин, чтоб нигде не подвела вдали от дома., ну про термомуфту крыльчатки тоже стоит упомянуть, что она должна быть исправна, про термостат и патрубки итак всем ясно, что там тоже должно всё быть исправно. Вот вторую меняную голову я себе убил любопытным траблом ехал на Урал и летом в горах на перевалах врубил кондей, нагрузка естественно итак была нормальная+ кондей, в общем после возвращения ОЖ опять полетела в трубу, хотя когда ехал стрелка температуры стояла как вкопанная на норме (на делике + к основному вентилятору с муфтой при включении кондея доробатывают ещё 2 здоровых электровентилятора в отличии от куцего 1 карлосона на паджерике), соответсвенно перегрев вроде как не возможен, о чём мне и говорила стрелка которая стояла на месте, но выяснилось причём через пару месяцев после смены очередной башки, что у меня демпфер на шкиву КВ провернулся и никак себя гад не проявлял, а в горах, да ещё при включении кондея нагрузка возрастала и он сволочь слегка пробуксовывал, вентиляторы естественно всё температуру сдували и датчик температуры который стоит спереди движка показывал, что всё ОК, но помпа-то при пробуксовке ремня ведь тоже не докачивала ОЖ и получился локальный перегрев в 4 цилиндре где башка и лопнула о как
Вот такую голову в конце себе поставил (Motive Components CYU890 Головка блока цилиндров) вроде как Англия, но думаю, что это какраз хороший Китай который идёт не для нас, а у наглов тоже много делик с 4М40 и им лепят такие, а нам САТ или автовельт (ито и то Овно расчитаное максимум на 150 тырпробега ИМХО подтверждённое многими экспериментаторами ) . По номеру эта башка на ЭФИшный движок и на паджеро скорей всего биться по номеру не будет, но ставить можно смело, я себе её ставил на дорестайл с МЕХ-ТНВД как на паджерике-2, снарядив своим старым валом и клапанами, + ЕФИ движка на - 140 лошадей и возможно в головы для них запас прочности всё же больший заложен.
P.S. и ещё льющие топливные форсунки также способствуют преждевременной кончине головы, поэтому при замене башки, форсунки обязательно менять, либо хотяб опресовать, чтоб удостовериться, что с ними всё нормально, многие так по кругу бошки и меняют не трогая форсунок и не понимают, и чо они у них постоянно вылетаю . И ещё раз повторю, прокладки башки ТОЛЬКО оригинал! проверено многими "экономными-жмотами" сотни раз, а у кого с неоригиналом всё ОК, это не показатель, а как раз исключение из общей статистики. Если исчо чонить вспомню то отпишу

[pashap]

[quote="ГАНС"][/quote]
Относительно моей ситуации. Радиатор я менял (старый начал подтекать), помпу тоже менял. Форсунки ставил другие (проблем с расходом, копатью и т.п. нет), но отдам в опрессовку для успокоения.
Температура у меня всегда стоит на месте (по прибору) и начинает меняться только тогда, когда треснет ГБЦ (я собственно говоря так и определяю что она треснула). Шкив КВ ставил другой когдаменял цепь, но проверю тоже. Кондей у меня не работает. Прокладку ГБЦ ставлю оригинал.
Я как раз ставил себе аутовелт (прошла 23т) и САТ (прошла 30т).

[ГАНС]

Я как раз ставил себе аутовелт (прошла 23т) и САТ (прошла 30т).

Вот ты и пополнил собой статистику о которой я писал выше по этим 2 шнягам из кетая. Кстати к поборникам философии Б/У оригинала бошек, если движок в сборе то тут без вопросов правда при условии, что движок действительно исправный и с заявленным пробегом, ато народ было дело получал и движки с утопленников полные морской воды и намытые во Владике, правда продаваны потом поменяли, но гемор многомесячного ожидания замены и бестолковой работы снять поставить, отвезти отправить, дождаться нового, поставить то ещё удовольствие.
А вот открученная оригинал башка с заведомо рабочего движка тоже бывает преподносит сУрпиризы бывает, что уже работавшая и обжатая-притянутая на другом движке оригинальная башка при перестановке и протяжке на свой движок даёт трещины и ходит не долго в общем тут лотерея хоть тут статистики по траблам с Б/У головами гораздо меньше (не так всё явно как с новым кетаем) но есть риск попасть в число тех кому не повезёт.

[pashap]

Я как раз ставил себе аутовелт (прошла 23т) и САТ (прошла 30т).

Вот ты и пополнил собой статистику о которой я писал выше по этим 2 шнягам из кетая. Кстати к поборникам философии Б/У оригинала бошек, если движок в сборе то тут без вопросов правда при условии, что движок действительно исправный и с заявленным пробегом, ато народ было дело получал и движки с утопленников полные морской воды и намытые во Владике, правда продаваны потом поменяли, но гемор многомесячного ожидания замены и бестолковой работы снять поставить, отвезти отправить, дождаться нового, поставить то ещё удовольствие.
А вот открученная оригинал башка с заведомо рабочего движка тоже бывает преподносит сУрпиризы бывает, что уже работавшая и обжатая-притянутая на другом движке оригинальная башка при перестановке и протяжке на свой движок даёт трещины и ходит не долго в общем тут лотерея хоть тут статистики по траблам с Б/У головами гораздо меньше (не так всё явно как с новым кетаем) но есть риск попасть в число тех кому не повезёт.

Вышеупомянутый CYU890 нынче в exist заказу не подлежит (и как я помню, когда покупал себе год назад САТ то тоже CYU890 было не заказать).
Связываться с БУ не хочется, т.к. за них просят теже 20т и никаких гарантий.

[pashap]

Или у меня какой-то косяк в рубашке охлаждения блока, т.к. проблемы с ГБЦ начались после установки контрактника...

[MoVinG]

Промыть её лимонной кислотой нужно через ведро с помощью внешней электрической помпы.

[ГАНС]

По многочисленным просьбам в личку, раскрыть где добыл себе цельноалюминиевый радиатор выкладывая - http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventil ... ero-2-v46/ года 3 назад там они были рублей по 5-6 всего, качество вполне приличное, занимаясь с мотором даже становился ногами на верхний бачёк и нифига радиатору не было, кстати там для МПС-НЬШников и нищенских комплектаций паджеро-4 можно надыбать доп, радиаторы АКПП

[MoVinG]

Вся проблема на 4М40 начинается с неработающей вискомуфты вентилятора. При обычной городской эксплуатации авто это не заметно, так как нагрузки малые, на скорости радиатор худо-бедно, но обдувается. Но вот когда буксуешь в грязи или движешься в затяжной крутой подъем на малой скорости и на больших оборотах, вот тут то нерабочая "виска" даёт о себе знать в виде трещин в ГБЦ, пробитых прокладок ГБЦ и взорванных верхних крышек радиатора. И если у вас этого сразу не произошло, то скоро обязательно случится, так как трещины образовавшись, постепенно вырастут. Поэтому в обязательном порядке необходимо постоянно контролировать этот узел автомобиля.
Самым простым способом понять рабочая "виска" или нет является, как ни странно, проверка на слух. Если на прогретом авто начать интенсивно газовать непосредственно воздействуя рукой на рычаг газа в ТНВД, то хорошо раскручивающийся вентилятор с исправной вискомуфтой начинает издавать характерный гул. При этом из под капота ветер начинает дуть такой, что руку сносит от рычажка газа. Способы с "газеткой в трубочку" тоже применимы, но не столь показательны.
Когда едете на авто и начинаете резко разгоняться, - прислушивайтесь, слышно ли работающий пропеллер. Если нет, то принимайте меры.
Основная причина неработающей "виски" - утечка фрикционной жидкости из её внутренних полостей. Происходит это, как правило, через шток управления перепускным клапаном. На этот шток воздействует биметаллическая пластина, которая расположена в центре "виски" снаружи. Шток ходит в резиновой манжете. Резина со временем усыхает и через образовавшуюся неплотность фрикционная жидкость начинает понемногу выходить наружу. Обратите внимание на область вокруг биметаллической пластины. Если она у вас сильно загрязнена, как будто пыльный налёт на слое масла, то значит жидкость из муфты вытекает. Если новую покупать дорого, то необходимо разобрать муфту и добавить фрикционную жидкость. Обычно используют ПМС-10 000. Есть на форуме темы по ремонту "виски".

[pashap]

MoVinG, при неисправности вискомуфты будет повышаться температура ОЖ и соответственно это будет заметно по указателю температуры, разве нет?

[MoVinG]

Да, начинает повышаться. Только почем-то штатный датчики очень неадекватно реагируют на это повышение. Или у него инертность какая то на заводе заложена. Температура может кратковременно локально вырасти и упасть, а датчик даже не шевельнётся. Хотя, многие на это шевеление смотрят сквозь пальцы. Почитайте сколько постов в темах встречается, мол "стрелка термометра поползла вверх, остановился, подождал, поехал дальше...", и всё в таком духе. Так и ездят люди годами с неработающими помпами, вискомуфтами, раздутыми верхними патрубками и в итоге, как следствие, нарываются на треснувшую голову и пробитую прокладку ГБЦ.
Я когда свой движок вскипятил и пробило прокладку ГБЦ и разорвало верхний бачок радиатора, то датчик ещё некоторое время продолжал меня уверять, что температура двигателя в порядке.
Причиной, как потом выяснилось, была неработающая вискомуфта вентилятора.

[pashap]

MoVinG, проверил по вами предложенному методу. "виско" работает...вопрос почему у меня накрываются ГБЦ остается открытым.

[MoVinG]

Вы же китайскую голову ставили. С ней как повезет. Эффективность охлаждения должна быть лучше, чем с родной ГБЦ. А на деле у поезженного движка она хуже. Тут и радиатор, если меняный на неоригинал тонкостенный алюминиевый, тоже слабо помогает. И грязь в системе охлаждения, которая годами накапливалась, сказывается. Так же угол впрыска выставленный "на глазок" ведет к локальному перегреву.