flamer писал(а): ↑
На фотке выше датчик на свечи. Холодный 5.2 ком с нагревом сопротивление падает. На стрелку одноконтактный Снупер писал. Можешь мозги обмануть при запуске,врезать доп. сопротивление с возможностью шунтирования увеличивает время нагрева свечей. Для 11в свечей это безопасно. Выход на нижний предел по сопротивлению необходим так как будут холостые выше. ЭФИ от свечного читает.
Серёга, харэ....
На эфи нет датчика на свечи. Свечи включает моторный когда и на сколько он считает нужным.
Pasha_Ptz писал(а): ↑
Местные спецы больше склоняются к глюкам иммобилайзера, а я к свечам... Как мне кажется, проблема возникает именно в том промежутке времени, когда двигатель остывает до того уровня, что мозг принимает решение задействовать свечи при пуске.
Проблема возникает из за того что моторный знает что при данной температуре двигателя, он должен запустится без проблем.
И естественно не задействует систему облегчения пуска (свечи).
Здесь следует в первую очередь проверить компрессию и форсунки на предмет производительности и распыла.
Замер сопротивления с утра при -5 показал 7.3 кОм, что наверное, примерно норма.
Значит, придется копать дальше.
Форсунки только на стенд? Чем-то промыть для начала стоит пытаться?
Pasha_Ptz, я в личку написал, но эту тему не читал, когда писал.
Про датчики.
Датчиков 2. Один вкручен в отвод на радиатор - этот на стрелку. Показывает погоду на марсе.
Второй(который на фото) - на ЭБУ, свечи и проч. Этот датчик вкручен в самое горячее место в моторе. Вот он уже показывает реальную температуру ОЖ в самом горячем месте мотора. Этот датчик - это терморезистор. Со временем терморезисторы деградируют и их показания начинают сильно отличаться от реального положения дел. Датчик недорогой, заменить его очень просто. Если выкрутить его из ГБЦ, то тосол почему-то не течет через открывшееся отверстие.
Этот датчик также должен включить вентилятор кондея при перегреве мотора в +135 градусов. Если этот датчик старый, я бы рекомендовал его заменить, возможно, это однажды спасет твою ГБЦ.
Никакого Т-образного датчика на 56м моторе нет.
Про свечи.
Если свечи разные, то это не правильно. Свечи должны быть одинаковые и, желательно, NGK. Denso дохнут ровно через год осенью(проверено дважды). NGK дохнут через 1.5, ближе к весне.
Свечи дохнут не одновременно, а по одной. Т.о. машина начинает заводиться все хуже и хуже, пока, наконец, не останавливается на "бензиновом" запуске всегда. Также возможно засирание нагаром кончиков свечей и ухудшение теплообмена, что тоже затрудняет запуск. Я, кстати, думаю, что именно это и приводит к выходу свечей из строя, а если их периодически выкручивать и чистить, то работать они будут почти вечно.
Выкручивать свечи лучше всего на ледяном моторе, т.к. частенько их тянут до одури, после чего при попытке их выкрутить они обламываются и начинается веселуха. Соответственно, закручивать их тоже нужно аккуратно, динамометрическим ключом с указанным моментом.
Про форсунки
На 56м удачная конструкция форсунок, да к тому же распылитель можно поменять отдельно. Зачем их мыть и калибровать, если распылитель стоит копейки? К тому же, я не согласен с тем, что дело, якобы, в форсунках. Т.к. на 56м форсунки механические, то они либо льют, либо работают нормально. Но если льют, то льют всегда, независимо от температуры. И если на запуск влияет именно это, то запуск должен быть затруднен всегда, а не только в некотором диапазоне температур. Давайте тогда уж и ТНВД поменяем, это ж он топливо к форсункам качает и отвечает за момент начала впрыска и его длительность.
Чтоб праздник отличать от буден,
Давайте в праздник пить не будем!
Nickolas писал(а): ↑
Также возможно засирание нагаром кончиков свечей и ухудшение теплообмена, что тоже затрудняет запуск. Я, кстати, думаю, что именно это и приводит к выходу свечей из строя, а если их периодически выкручивать и чистить, то работать они будут почти вечно.
1000 градусов не очищает, а щёткой очистится......
Если Вы выкрутите свечи сразу после запуска. То рабочие свечи не имеют на себе нагара и копоти, так как обгорают от нагрева.
Нагар на свечах или они не работают или сильно неправильное смесиобразование, много кавы мало воздуха.
Nickolas писал(а): ↑
Выкручивать свечи лучше всего на ледяном моторе, т.к. частенько их тянут до одури, после чего при попытке их выкрутить они обламываются и начинается веселуха. Соответственно, закручивать их тоже нужно аккуратно, динамометрическим ключом с указанным моментом.
Возможно от того что Вы их крутите на ледяном моторе это и вызывает ощущение сильно затянутых.
Моменты затяжки даны для 20 градусов. Когда меняют свечи мотор как правило прилично нагрет, что и увеличивает натяг при ледяном.
Прогрев мотора всегда облегчает выкручивание свечей.
Просто примите как должное, я их заменил наверное тысячи....))
"Нагар на свечах или они не работают или сильно неправильное смесиобразование, много кавы мало воздуха."
Не, плохая теория. Сажи этот мотор производит немеряно, клапана в саже, поршни в саже, в ЕГРе вообще п..ц, а свечи почему-то чистые?
Ну и что, что 1000градусов? Да, мокрой соляры на них не будет. И что с того?
"Когда меняют свечи мотор как правило прилично нагрет, что и увеличивает натяг при ледяном."
Тепловое расширение материалов стало работать в другую сторону? При нагреве материал уменьшается, а при охлаждении расширяется- теперь так? Серьезно? Компрессия в цилиндрах от нагрева не падает?
Чтоб праздник отличать от буден,
Давайте в праздник пить не будем!
Nickolas писал(а): ↑
Тепловое расширение материалов стало работать в другую сторону?
Конечно нет.
Только металлы разные, и отсюда и разные подходы.
Отверстие в ГБЦ уменьшается что даёт больший преднатяг. У какого материала больше расширение из этой пары, сталь и алюминий?
Так же нагар который "не успел почистить" холодный и мокрый разбухает, что тоже не способствует откручиванию.
Опять же поршни и клапана в нагаре, как и свечи при работе. Но свечи в момент запуска и первые три минуты работают на температурах до 1000 градусов, а на такой температуре никакой нагар не удержит.
Давайте думать в комплексе.......
у меня не пыж . а делика . но общего у нас очень много.
поэтому вставлю свои 5 копеек
про датчики температуры . на тех старых 56х которые я видел ,-стоят один- два датчика температуры
маленький ,стоит на верхнем патрубке,который к гбц привинчен . ключь на 10 или 12 ,один контакт -для машин с кондеем. он для кондея (выключает муфту кондея при перегреве)и только для кондея .
большой - вкручен в гбц около этого патрубка ,ключь кажись на 19 . два контакта ,буквой т. желтый и зеленый провода.
один контакт идет на стрелку ,второй на блок управления свечами и егр
маленький совет про свечи -за неделю до демонтажа ,смочите их маслом . лучше декстроном . там как раз выемка есть где пасло соберется. и покатайтесь недельку ,лучше две. переодически добавляя масло.
свечи часто обламываются не из за нагара ,а из за корозии в резьбе . алюминий и нержавейка создают хорошую гальваническую пару.
ну и про форсунки . -каждый раз ,при замене распылителей -настраивать их на стенде . это аксиома.
Мне все не спится спокойно:)
Были для начала отрегулированы клапана. Разброс был небольшой.
Вроде, чуть лучше стало...
Уважаемые гуру, в особенности SNOOPER, гляньте, пожалуйста, видео запуска.
Может, париться особенно и не стоит? https://yadi.sk/i/a2Ua1MGFRAOu2w - холодный запуск https://yadi.sk/i/yAFktOm3B3MLlA - после часа простоя https://yadi.sk/i/Gv_RseGJy1rLFA - после 15 минут
SNOOPER, tixon, вот спасибо
А если иногда на 1-2 оборота дольше, тоже не страшно?)
Извиняюсь за назойливость, просто это первый дизель у меня и сравнить особо не с чем... Да и начитался, страшилок про льющие форсунки и дырки в поршнях) А еще, что в дизеле может быть внутри все плохо без особых внешних признаков)
но вынув можно почти сразу понять, если есть прогар то замена распылов