4Д56 не тянет в гору.

[Вин Бензин]

У напарника по охоте старая праворульная буханка Делика с контрактным 4Д56 (типа 80-сильник). Заводится нормально, на ХХ слегка потрясывает, на ходу - работает ровно. Никогда не подводила.
В городе, где скорости невысоки,никаких замечаний нет.
На ровной дороге и под гору спокойно дает 120-130.
Но по трассе на скорости 90 и выше не хочет ехать в горку,даже если уклон всего несколько градусов. На пологом взгорье скорость может упасть со 120 до 40 (падает постепенно) и начинает валить черный дым из выхлопухи. Кстати, какой-то металлический визг сегодня появился,похожий на ремень, но как бы не очень- не 100 процентный свист ,а какой-то с металлическим звоном.
Что это может быть? К каким расходам готовиться? Мы оба в дизелях - как в китайской грамоте...
Да и с деньгами ныне -сами знаете...
Куда в первую очередь обратиться или что посмотреть?
Стоит ли обращаться в ММС на Электродной (я рядом живу)?

[Смирнов]

ни когда и ни за что в сервисы не обращайтесь... там Вас разведут на замену чего нибудь... японцы козлы... наделали гавномашин, даже 25 лет не ходят без ремонта

[IZVNE]

ММС это не то место где могут грамотно даже диагностировать дизель. Было дело мне понаписали 3 года назад. Насос под замену. С тех пор он как-то уже тысяч 80 пробежал. Даже не чихнул. Ни разу.
А потом в своей же профильной теме представитель сам написал что ни диагноста толкового ни нормального оборудования по дизелям у них нет.

[Pteradaktel]

ни когда и ни за что в сервисы не обращайтесь... там Вас разведут на замену чего нибудь... японцы козлы... наделали гавномашин, даже 25 лет не ходят без ремонта

как то так

[IZVNE]

Дабы не быть голословным.

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1372799

Да-да. Я даже позвонил, попросил записать на диагностику дизеля на Энтузиастов. Сказали, что, увы - но дизель не диагностируют - максимум - подключить сканер могут....

Признаем, что в дизелях мы не сильны. Есть специализированные автосервисы. На будущее будем уточнять, что диагностика БЕНЗИНОВОГО двигателя.

[duratrak]

На ровной дороге и под гору спокойно дает 120-130.

Может просто всё? Ушатали? Компрессию на горячую меряли?

[дедушка]

Коли машинка едет 120, то я бы проверил работу турбины. В первую очередь - клапан перепуска. Такое впечатление, что он закис в почти закрытом положении. Было подобное, менял турбину ( потому что была в запасе).
P.S. а разгоняется, видимо, неторопливо?

[sohondo]

120? На 56 моторе? В гору 90 и больше не может? У вас там точно 56 мотор стоит?

[Вин Бензин]

Точно 56-й
Но я написал уже : если едешь по ровной дороге 100, то норм, достаточно въехать на малейший подьем, машина тупо начинает самотомозить и скорость медленно сбрасываетя до 50, на педаль слабо реагирует, из трубы черный дым начинает лезть.

[Вин Бензин]

Коли машинка едет 120, то я бы проверил работу турбины. В первую очередь - клапан перепуска. Такое впечатление, что он закис в почти закрытом положении. Было подобное, менял турбину ( потому что была в запасе).
P.S. а разгоняется, видимо, неторопливо?

Когда как. Когда медленно,когда нормально.
Кстати: на Электродной мне отказали.
На Окружном в "Дизель -сервисе" сказали: " сначала сделайте всю электрику, а потом приезжайте".
На Кетчерской 13 искал дизелистов, но так и не нашел, сказали - "съехали".

[sohondo]

Вчера ездил на своем в область, вполне себе рабочий мотор, турбина дует при нагрузке 0,8 - 0,9. Но! При подъеме на 1000-к больше 70-80 в час не едет и это нормально. Обороты держу максимум 2800-2900, больше 3000 никогда не кручу. Фуры и 50 набрать не могут на этом подъеме. Хотите покупать новый контрактник (хотя я сомневаюсь что такой уже найдете сейчас) - продолжайте гонять на ней дальше в таком темпе, поди при 120 на 80 лошадях 4000 оборотов крутится?

[_Evgeny_]

Напишу сюда, проблема схожая. По городу машина едет достаточно резво, до 60-70 разгон ровный. Турбина дует как надо, датчик в салоне показывает 0.8 атм. По трассе езжу обычно 100-110, что соответствует 2800-2900 тыс оборотов. Колёса 32 МТ, мосты 5.3. Но в районе 80 км/ч машина превращается в овощь... Стоит только уткнуться в фуру, потом разогнать до 90-100 становится сложно. При педали в пол крутит до 3500 где-то на 3ей передаче, а потом переключившись на 4ую обороты падают до 2100 приблизительно и машина практически перестаёт реагировать на педаль газа. Точнее по давлению турбины я вижу, что жму больше или меньше на педаль, а вот по поведению авто нет. Обороты очень плавно растут до 2500 и только потом машина начинает более-менее резво ехать. Но что интересно, на скорости 90-100 реакция на педаль выражена лучше, чем на 80... турбина стоит новая. По двигателю кроме небольшого сапунения претензий нет, работает ровно, мягко и заводится отлично. Расход в пределах 14-15 литров практически всегда. Трос управления коробкой новый стоит. Отрегулирован по мануалу 35мм.
В гору кстати тоже в зависимости от крутизны подъёма едет от 60 до 80 км/ч. И обороты вроде не падают практически, но и разгона нету, как на педаль не жми. Еще заметил, что с места резко не ускоряется никак. Если хочу тронуться быстро, то вначале нажимаю педаль не сильно, чтобы машина поехала, а потом уже добавляю газа. В противном случае, если втопить сразу кроме облака чёрного дыма из глушака ничего не происходит. Разгон с места вялый.
Я не гонщик и прекрасно понимаю, что паджера для таких задач не подходит. Мне просто интересно как себя ведут другие авто в похожих условиях и есть ли смысл ездить по мастерским и пытаться решить эту проблему? Или же это конструктивная особенность и надо просто смириться и не мешать машине работать? Мастерам в сервисах увы не очень доверяю. Они много чего расскажут, а вот по факту может и хуже потом стать.
Сам думаю обратиться к спецам по топливной аппаратуре. Есть подозрение, что надо менять распылители и настраивать форсунки и ТНВД. Ну и УОВ похоже маленький очень.

[flamer]

_Evgeny_
Сам и ответил.Начни с УОВ.....

[_Evgeny_]

flamer спасибо за совет. Может тогда сразу подскажете, стоит ли самому без спец прибора, на глаз, пытаться регулировать УОВ? И если да, то на сколько его повернуть в сторону двигателя? Там мм достаточно будет, чтобы почувствовать разницу или всё же 3-5 мм ? Объясню, я находил разные значения УОВ для разных регионов. Машина для Японии, но двиг уже не родной. От делики стоит. Так что какое именно значение УОВ соответствует этому мотору и из каких соображений я не знаю. Дизелисты на вопрос о том, какой угол они выставляют ничего внятно мне сказать не могут. Соответственно, обратившись к ним я могу получить то же самое, что и сейчас.... И ещё, если я наклоню ТНВД в сторону двигателя уменьшится натяжение ремня ГРМ. Критично ли это или нет? Надо его после этого натягивать заново?

[_Evgeny_]

Про ремень чушь спросил. Уже дошло, что насос вращается относительно оси. )

[kolchugin]

"_Evgeny_"
У самого было не так давно нечто подобное. В 2014 на юг ездил, точно так же все было с 80-ти км/час на обгон вылазиешь, и не знаешь обгонишь или нет. Машинка дымит, и нифига не разгоняется.
В итоге решил эту проблему подстройкой насоса. Сразу скажу, что каждый для себя решает сам сдавать ему ТНВД мастерам, или лезть самому. В моем случае про мастеров речи не идет. Нет у нас нормальных сервисов. Поэтому приходится все делать самому.
А уж будете ли Вы делать сами или нет, это решение принимаете Вы сами.
А теперь по порядку.
Тяга, дымность, расход зависят от многих факторов.
1. Исправность форсунок.
2. Правильно выставленного УОВ.
3. Правильно настроенного ТНВД.
У ТНВД есть несколько настроек подачи топлива, а соответственно можно пытаться подстраивать ТНВД под себя.
Первое, регулировка подачи топлива винтом цикловой подачи. Как это делается в принципе думаю знают все на форуме. Но у ТНВД есть еще механизмы ограничения или увеличения подачи топлива. Это центробежный регулятор, изменяет подачу топлива в зависимости от оборотов и нагрузки. Ну с ним ничего делать не надо. Потому как этот механизм находится внутри ТНВД, а разбирать ТНВД не надо. Всю сборку и настройку внутренностей делают на стенде.
Далее редукционный клапан. Клапан предназначенный сбрасывать внутрикорпусное давление при его превышении. В идеале необходим конечно переходник и манометр для контроля внутрикорпусного давления. Но симптоматику повышенного внутрикорпусного давления можно определить и на слух. Если при правильно установленном УОВ, и стандартном ТНВД без автомата прогрева двигатель при холодном запуске имеет ярко выраженный тракторный звук, и при прогреве этот тракторный звук не сильно снижается, то это как правило говорит о завышенном внутрикорпусном давлении, потому как увеличение давления внутри ТНВД приводит к изменению УОВ в более ранний. Соответственно имеем неправильно отрегулированный редукционный клапан.
Далее есть еще один механизм, так называемый корректор подачи топлива по наддуву. Находится от свеху ТНВД и предназначен изменять подачу топлива при изменении давления наддува.
В итоге что делал у себя я.
1. Выставил правильно УОВ
2. Немного снизил внутрикорпусное давление, потому как был явно выраженный тракторный звук. У меня было несколько редукционников, выбрал редукционный клапан с самым менее утопленным сердечником, его и постапвил. Двигатель стал работать более мягче.
3. Подкорректировал цикловую подачу. В моем случае я ее слегка увеличил, в последствии убавив обороты ХХ. Ориентировался на дымность при перегазовке, но при отключенном корректоре подачи топлимва по наддуву, т.е. попросту был снят шланг идущий от турбины к ТНВД, и заглушен.
4. Подкорректировал корректор подачи топлива по наддуву. Т.е.после коррекции цикловой подачи подсоединил шланг корректора подачи топлива по наддуву. Естественно что при резком нажатии на педаль газа имел черный дым как у камаза, потому как до этого была добавлена цикловая подача.
В итоге пришел к выводу что необходимо немного снизить подачу топлива при увеличении наддуву.
Корректор по наддуву для регулировки разбирать не надо!!!!!!!! Для регулировки есть заглушка, находится на задней части ТНВД чуть выше болта регулировки цикловой подачи.
Внутри корректора по наддуву есть диафрагма, пружина, шток, и регулировочная гайка, завернута на резбовой стержень, внешние грани зубчатые и фиксируются лепестковой пружиной.
Т.е. для снижения подачи топлива по наддуву нам надо эту регулировочную гайку немного отвернуть, чтобы усилить сжатие пружины, тогда при увеличении давления наддува диафрагма будет чуть позже двигаться вниз, и увеличивать подачу топлива. Тут опять все регулировал на дымность.
В итоге получил заметную динамику, минимальную дымность. И вот такой тупости как было до этого у машинки уже нет. Даже на 33-х тапках.

[_Evgeny_]

"kolchugin"
Большое спасибо за столь развёрнутый ответ! Теперь хоть понятно, что это не нормальная ситуация и надо разбираться с ТНВД. А то многие говорят, что мол мотор-то дохлый, чего от него ожидать...
Значит, как я понял, надо изначально выставить УОВ, а затем смотреть уже на дымность выхлопа и общую динамику авто. Если машина едет и дымит, значит корректор наддува надо крутить, если не едет, то увеличивать подачу, а потом уже регулировать дымность корректором. А УОВ Вы как выставляли? По книжке со спец прибором?

[kolchugin]

"kolchugin"
Большое спасибо за столь развёрнутый ответ! Теперь хоть понятно, что это не нормальная ситуация и надо разбираться с ТНВД. А то многие говорят, что мол мотор-то дохлый, чего от него ожидать...
Значит, как я понял, надо изначально выставить УОВ, а затем смотреть уже на дымность выхлопа и общую динамику авто. Если машина едет и дымит, значит корректор наддува надо крутить, если не едет, то увеличивать подачу, а потом уже регулировать дымность корректором. А УОВ Вы как выставляли? По книжке со спец прибором?

Ну у меня то мотор 40 тыс после капиталки, так что не дохлый, а такой косяк был.
УОВ выставлял часовым индикатором, плюс переходник ввернутый в голову ТНВД. Правда так как насос не новый, при установленном по часовому индикатору УОВ приходится немножко раньше ТНВД крутить, из-за износа. Т.е. сначала выставляется часовым индикатором, а далее на слух и нюх, чуточку раньше. У меня лично при установке по часовому индикатору мотор заводился не очень хорошо, на холодную. Сделал чуток раньше, все отлично стало.
Ну со временем сами изучите свою машинку научитесь сразу ощущать что с машинкой не так. И на слух и на нюх.
Да, и еще чуть не забыл. Перед началом процедур с ТНВД, надо изначально отсечь простые причины. Т.е. воздушный фильтр, топливный фильтр поставить новые. Промыть интеркулер, если таковой имеется. Отрегулировать давление наддува.

[_Evgeny_]

Понятно, спасибо! У меня сейчас заводится на холодную с пол оборота. А вот на горячую, когда свечи не включаются ещё можно и пару оборотов сделать стартёром. Думаю, что просто доверну немного ТНВД к двигателю и погляжу, что получится.

[flamer]

kolchugin написал всё правильно для регулировки под "себя".
Уточню винт регулировки центробежного регулятора находися снаружи имеет левую или правую резьбу и контрогается,но крутить его без опыта не рекомендую,хотя ничего не сломаете если его не вынимать.
В корректоре наддува(внутри открутив сверху 4 болтика)можно просто вынуть пластиковое кольцо.