Бюджетный лифт мини, или каша из топора.

[Kostushka28]

Приветствую всех любителей бездорожья!

Изучив множество страниц форума, вынеся мозг множеству людей, наляпав ошибок, я получил полезный опыт устройства автомобиля. Подчеркиваю, до этого момента я Никогда ничего подобного не делал, даже свечи и колодки я менял всегда в сервисах. Кстати после того как начал заниматься машиной самостоятельно то тут то там находил косяки за суперквалифицированными спецами из РОССИИ.
Из всего вышесказанного делаю вывод, что в принципе все это может сделать каждый.
И даже если вы допустите ошибку, то это лишь означает что вы проверили неправильный вариант решения этой задачи, и в дальнейшем ее не допустите!!!
Понимаю что руки у вас уже чешутся начать что -нибудь делать, и желания штудировать целые тома страниц нет, поэтому я постараюсь давать информацию тезисно, сухо и по-существу.

[Kostushka28]

Основной проблемой с которой я столкнулся было то что я не мог оставить машину разобранной.
Она должна была всегда быть на ходу.
Поэтому для успешного проведения операции Ы, нам необходимо все подготовить.

[Kostushka28]

Лифт передка:
1. Пружины от ниссана Санни 2шт. XP NS009R я взял фирмы NHK.
2.Корпус стойки 2109 (можно взять 2 левых или наоборот) 2шт.
3.Картридж (стойка) для 2109 Кояба Exel-G газ. 2шт.
4.Нижняя опора для пружины (изготовить) 2шт.
5.Ограничитель (отбойник) для передней стойки 2109 2шт.
6. Пыльник задней стойки 2109 2шт.
7. Заказать лифт комплект у Монстра именно на 60мм. (Парни, говорю сразу что даже сейчас, имея на руках комплект я НИКОГДА не буду его изготавливать сам, так как добиться такого качества изготовления деталей не смогу, да гемморой это все, тем более что цена на комплект совсем не барыжная)

[Kostushka28]

Сначала изготавливаем стойки.
Для этого мы срезаем с корпуса стойки 2109 все лишнее.
Кстати на фото видно насколько стойка получается длиннее по сравнению с оригинальной.

[Kostushka28]

Затем, нам необходимо переделать нижнее отверстие, а точнее его перенести.
Тут на форуме я скачивал себе фото процесса переделки, вот некоторые из них:

[Kostushka28]

Важно!!!
Прежде чем сверлить отверстия (12мм.) в разогнутом молотком крае стойки нужно очень точно вымерить место где сверлить. Затем несем просверленную стойка к машине и пытаемся вставить 2 болта., если наше отверстие немного не совпадает (как было у меня) надфилем его растачиваем где нужно. Потом снимаем стойку, прикладываем с каждой стороны стойки по шайбе увеличенного диаметра, для центровки вставляем болт и прихватываем шайбы сваркой.
После этого несем стойку к машине, если 2 болта вставляются без проблем, снимаем ее и хорошо обвариваем.

[Kostushka28]

Нам необходимо будет еще срезать п- образный кронштейн крепления тормозного шланга со старой стойки и переварить его на новую на том же расстоянии от края стойки, НО как мы помним наша машина должна оставаться на ходу, поэтому рекомендую сделать эту процедуру перед непосредственным лифтом передка,. Времени это займет час не больше.

А пока займемся нижней опорой для пружины.

[Kostushka28]

Я заказал 2 квадрата из стали 5мм. размерами 115Х115мм. с отверстием посередине 55мм.
Можно наверно и самому что то придумать, но мне хватило колхоза с лифтом как таковым

Тут я столкнулся с тем что пружина не встает ровно на опору, из-за последнего витка.
Кто -то мне посоветовал сточить последний виток но я решил что таким образом ослаблю конструкцию и поступил так:
Сначала поставил пружину на квадрат так чтобы начало нижнего витка приходилось не на угол ,а на середину любой из сторон.
Затем я обвел пружину маркером по кругу, и отметил на одной из сторон в центре начало 1-го витка.
Дальше мы берем болгарку и делаем пропил в центре там где отметили. Пилим, но не до конца, а оставляем 6-8мм до внутреннего отверстия (то которое 55мм)
Затем прямо на границе окружности отмеченной маркером, мы делаем пропилы на 1/2 глубины металла.Это нужно для того чтобы мы могли загнуть углы и таким образом отцентровать пружину и не дать ей свободно ходить по опоре во время работы.

Теперь мы должны разогнуть наш квадрат настолько, чтобы пружина стояла на нем ровно.
После этого мы провариваем все пропилы.

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ: ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ АММОРТИЗАТОРОВ
И СЖАТИЕ ПРУЖИНЫ НА 30% ОТ ДЛИННЫ ПРУЖИНЫ НА НЕНАГРУЖЕННОЙ МАШИНЕ
МЫ ПРИВАРИВАЕМ ОПОРУ РОВНО НА 40ММ. ВЫШЕ КОЛЬЦА ОТ СРЕЗАННОГО РАНЕЕ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА.

[Kostushka28]

Ну вот и все, стойки почти готовы, теперь прежде чем делать лифт мы переварим кронштейн крепления тормозного шланга и покрасим их - пока лифтуем перед они высыхают.



Продолжение следует.

[Kostushka28]

Да, еще два момента.Оригинальный пыльник немного не налазит на корпус стойки, да и короткий он, а передний девяточный пыльник тоже короткий.
Поэтому я поступил следующим образом:
Взял отбойник на перед от 2109, отрезал от него верх, конусный который, и надев сверху пыльник от задка 2109 обжал сверху хомутом из нержавеющей проволоки.
Огрызок отбойника нужен только для того чтобы закрепить пыльник относительно штока стойки, тау как пружина от санни никогда не сожмется так сильно.
Теперь даже в разгруженном состоянии пыльник полностью закрывает шток.

И второй момент.
Посадочное место опорного подшипника у стойки 2109 15мм, а у оригинала 16мм.
поэтому я сделал колечки из обычной оцинковки , и теперь опора сидит плотно и без люфтов.
Можно пойти дальше, и сразу взять опору от 2109 или калины, но тогда придется переделывать шпильки крепления опоры к кузову так как они расположены по окружности другого диаметра.
Я пришел к этому после переделки стоек

И не забываем перед тем как собирать стойку налить в стакан 100 - 150 гр. водки, ой тьфу ты, масла для отвода тепла от картриджа к корпусу стойки.
И затягиваем гайку крепления картриджа в стакане от души!!!

[Kostushka28]

Ну по технологии установки лифт комплекта я думаю всю инфу вы сможете найти на форуме, или страничке Монстра на драйве, но я бы хотел заострить внимание на тех моментах, которые на мой взгляд могут вызвать сложности.
Вообщем постараюсь сэкономить немного Вашего времени......

[Kostushka28]

1. Обязательно снимаем передние колеса, предварительно поставив пеньки под раму, максимально близко к передку машины, но не перекрывая доступ к балке коробки передач, а то придется после опускания подрамника ставить колеса опять, только для того чтобы опустить коробку....
2. Перед опусканием подрамника мы обязательно откручиваем бачок гидроусилителя , кстати находится он справа рядом с фарой , если стоять лицом к открытому капоту.(я не знал где он находится, поэтому уточняю).
И обязательно не только ослабляем 4 болта крепления рулевой рейки к кузову,
но и ПОЛНОСТЬЮ выкручиваем болт крепления рулевого кардана на рейке.
Там на трапеции есть специальная выборка под болт и впротивном случае вы будете как я долго искать причину по которой двигатель не опускается вниз

[Kostushka28]

3. Проставки под реактивные тяги, необходимо ставить когда установим колеса и снимем машину с пеньков. Иначе не совпадают отверстия крепления их к кузову.
Да, чуть незабыл, если у вас колесо сильно смещено назад и цепляет при повороте за заднюю часть арки, как было у меня, то можно немного подрезать внутренний сальник на реактивке, а под гайку спереди подложить шайбу толщиной такой же как и отрезанная часть заднего сальника.
Я отрезал половину от заднего сальника и теперь ничего не цепляет.
Также плюс данной операции в том что появляется угол кастера и колесо комфортнее обрабатывает неровности дорожного покрытия и лежачих полисменов.

[Kostushka28]

3. Проставки под реактивные тяги, необходимо ставить когда установим колеса и снимем машину с пеньков. Иначе не совпадают отверстия крепления их к кузову.
Да, чуть незабыл, если у вас колесо сильно смещено назад и цепляет при повороте за заднюю часть арки, как было у меня, то можно немного подрезать внутренний сальник на реактивке, а под гайку спереди подложить шайбу толщиной такой же как и отрезанная часть заднего сальника.
Я отрезал половину от заднего сальника и теперь ничего не цепляет.
Также плюс данной операции в том что появляется угол кастера и колесо комфортнее обрабатывает неровности дорожного покрытия и лежачих полисменов.

[шеффф]

ну теперь фото того что получилось в студию !!!!

[Kostushka28]

Подожди, еще не все расписал. Раз уж делать отчет то все по порядку.
Можешь считать меня занудой, но меня лично бесило когда автор темы почти осветил всю суть, но нет, появляется кто - нибудь с вопросом не по теме и дальше следует 10 страниц флуда. И тема так и остается нераскрытой полностью...
А когда ты обращаешся с вопросом к автору темы, то он конечно уже ничего не помнит
Так что извини, но я постараюсь снять все возникающие вопросы по порядку

[Kostushka28]

Да, друзья мои!
Прежде чем ехать на сход-развал советую обязательно заменить верхние болты на стойках с оригинальных на эксцентрики от 2109, иначе развал будет постоянно уходить.
также советую не полениться и заменить рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов, и шаровые опоры.
Я ничего этого не менял, и когда понял что стойки прекрасно обрабатывают крупные ухабы, а вот мелкие неровности отдают в руль было поздно.
Пришлось после замены всего перечисленного опять ехать на сход-развал

[шеффф]

а почему бы под передние стойки просто проставки не сделать ???? так менее затратно ведь

[Kostushka28]

а почему бы под передние стойки просто проставки не сделать ???? так менее затратно ведь

1. Это недальновидно. Лифт затягивает, и когда ты захочешь впендюрить колеса еще больше, ты сталкнешься с тем что колесо упирается в нижнюю опору пружины.
на 2109 опора будет намного выше.
2. Когда родная стойка умрет, а она умрет, ты потратишь 7000р за шт., а с 2109 ты заменишь только картридж за 1500р.
3.Когда родная пружина умрет, а она умрет, ты отдашь 3000р. За новую, а новая от санни стоит 900р.
4. Установив проставки ты не увеличишь энергоемкость подвески.

[Kostushka28]

Продолжаем разговор
А остановились мы на номерах и ценах на сайлентблоки, шаровые опоры и рулевые наконечники.