Pajero 4x4 Off-Road Club

Всем доброго времени суток!

Возникла проблема. Прошу поделиться мнениями и опытом:

Mitubishi Pajero, 6G72, 12V, 1995, A/T, RHD, V234200220.
АКПП гидро-механическая. Т.е. без ЭБУ и соленоидов.

На протяжении 8 км. пришлось буксировать ланд-крузер на своем пыже. О последствиях знал. Но ПРИШЛОСЬ.

Буксировал при включеном положении АКПП "2", раздатка на 2Н.
После буксировки сильно завоняло, как-бы, сцеплением (фрикционами, ATF, ...).

После этого при переключении с N или P на R или D, появился сильный толчок (на D), а на R кроме толчка еще и удар. Задержек нет. Втыкается моментально, но с толчком и ударом. Переключаются все передачи идеально. O/D работает. Пробуксовкок вообще нет! Запах прошел через 30 минут.

Коробку снял. Фрикционы как НОВЫЕ - светло-рыжего цвета, даже буквы и цифры на них не стерлись. Зазоров и люфтов в планетарке нет. Планетарка как новая.

Мастеров толковых у нас в городе нет. Делаю все сам. Может это гидроблок? Попало что-нибудь под клапаны или ещё что....

Стоит ли его разбирать и промывать? Чем? Соляркой? А может дело совсем в другом? Гидромуфта? Как её проверяют? В ней же обгонка?

В общем, - отдаюсь в распоряжение форума.

Разбирай абсолютно все пакеты фрикционов, сто очково что то спалил. Проверяй все фрикционы и металлические диски по плоскости при помощи металлической линейки или т.п. Как вариант кирдык манжетам в суппортах из за перегрева. Их все равно менять по любому раз уже залез. Тряпками при ремонте только ничего не протирай, только бензином и воздухом, а потом смазывай АТФ. И будет тебе счастье.

KV2 писал(а):Разбирай абсолютно все пакеты фрикционов, сто очково что то спалил. Проверяй все фрикционы и металлические диски по плоскости при помощи металлической линейки или т.п. Как вариант кирдык манжетам в суппортах из за перегрева. Их все равно менять по любому раз уже залез. Тряпками при ремонте только ничего не протирай, только бензином и воздухом, а потом смазывай АТФ. И будет тебе счастье.

Фрикционы все в идеале! Металические диски тоже! Прверял штангелем.
Я подозреваю все-таки гидроблок... Может что засорилось... Блин боюсь вскрывать... там что, - пружины? Может при вскрытии всё как разлетится - потом не соберу обратно.

А что за манжеты в супортах?

В клапанной сборке находятся пружины, шарики и соответственно сами клапаны. Причем что пружины что шарики разного диаметра. Если надумаешь разбирать то знай, что внутри каналов остатки масла, и некоторые мелкие детали можно не заметить, а перевернув плиту и увидев их выпавшими на стол, начнешь пить валерианку или спирты . Самый лучший для тебя вариант наити базу данных Митчел по АКПП. Этой инфой пользуются все автоматчики. Правда она на английском и стоит довольно внушительно, и имеет очень большой объем. Но там вся коробка разложена до винтика, все моменты затяжек и порядк ремонта. Просто я юзаю Митчел по автоэлектрике. Очень сильная вещь. А уплотнительные кольца (манжеты находятся внутри суппортов. Т.е. Фрикционы прижимают цилиндры, а эти манжеты как раз и служат их уплотнениями. Подовай воздух давлением 2 атм в каждый из суппортов, они должны срабатывать легким шлепком и нисколько не травить.

Соочуствую, но

wagner писал(а): На протяжении 8 км. пришлось буксировать ланд-крузер на своем пыже. О последствиях знал. Но ПРИШЛОСЬ.

последствий никих не должно было быть, только не надо было вот этого делать

Буксировал при включеном положении АКПП "2", раздатка на 2Н.
После буксировки сильно завоняло, как-бы, сцеплением (фрикционами, ATF, ...).

В режиме 2 в случае большой нагрузки коробка не сможе переключиться на 1 передачу и будет пытаться изо всех сил тянуть на 2ой. Что и привело к перегреву.
Я (вернее супруга рулила, а я впереди на другой машине, тоже с прицепом ехал) таскал прицеп весом поболе Кукурузера, на расстояние болье полутора тыс км включая горные перевалы до 1.5км и со скорость в 120км/ч без каких без проблем.

KV2 писал(а):В клапанной сборке находятся пружины, шарики и соответственно сами клапаны. Причем что пружины что шарики разного диаметра. Если надумаешь разбирать то знай, что внутри каналов остатки масла, и некоторые мелкие детали можно не заметить, а перевернув плиту и увидев их выпавшими на стол, начнешь пить валерианку или спирты . Самый лучший для тебя вариант наити базу данных Митчел по АКПП. Этой инфой пользуются все автоматчики. Правда она на английском и стоит довольно внушительно, и имеет очень большой объем. Но там вся коробка разложена до винтика, все моменты затяжек и порядк ремонта. Просто я юзаю Митчел по автоэлектрике. Очень сильная вещь. А уплотнительные кольца (манжеты находятся внутри суппортов. Т.е. Фрикционы прижимают цилиндры, а эти манжеты как раз и служат их уплотнениями. Подовай воздух давлением 2 атм в каждый из суппортов, они должны срабатывать легким шлепком и нисколько не травить.

Спасибо за совет!

I've no problem with english and already have Mitchell-On-Demand5 (1st quarter 2006).

Но покупать автоматный митчелл нет резона... 100 баксов выкидывать на то что мне больше никогда не пригодится. Ещё и WDS, TIS и ALLDATA 8.4, и 3 сканера с 2-мя мотор-тестерами есть, и ещё много чего. работаю я диагностом уже 5 лет. НО ЭТО ВСЕ НЕ ЯПОЯМОГАЕТ бв гидро-механическом автомате....

Я никогда в железо коробок не лазил. Был у нас в городе хороший автоматчик, но уехал недавно насовсем

Мне нравиться идея по гидроблоку. Завтра же разберу. Масло из каналов можно же наверное маленьким шприцом откачать?

И на что ОСОБЕННО стоит обратить внимание при проверке гидроблока?

На отсутствие засратости в каналах и жиклерах (отверстия в металлических прокладках между тремя аллюминиевыми половинками) , отсутствие заедания клапанов. И опять же плоскость.

Про диагностику электронных компонентов ни какой речи не идет. просто там указаны все места что и где находится на случай если прое...ешь какой нибудь шарик или забудешь откуда пружинка.

Ну что сказать - довольно оперативно! На других форумах не встречал такой отзывчивости! Спасибо!

завтра поковыряю. Постораюсь ничего не прое...

О результатах отпишусь!

Ну что... Коробку разобрали. Точнее разобрал сам. Пригласил спеца для диагностики "потрохов". Фрикционы - отлично! Гидро-блок - отлично! Гидро-муфта - отлично! Планетарка - отлично! Гидро-блок промыли почистили.
Всё собрали назад - результата нет! Как было, так и осталось. Я начинаю подозревать что может это редуктор моста... Т.к. без кордана нет ни удара ни рывка (ну, рывка и не должно быть )... Кардан?

Да, и вот ещё что, - после сборки назад передачи стали переключаться с ОГРОМНЫМ запозданием. А 4-ая и вовсе включается только после 100км, и только если педаль газа полностью отпустишь. Кик-даун работает. Может регулировка клапана управляющего давления? Честно сказать я не пометил его (тросик, тот что на дросселе) когда снимал. Установил на-глаз Может такое из-за него произойти ?

Есть предположение, что это датчик управления дроссельной заслонки, хотя ты и написал, что у тебя АКПП гидромеханическая.

Может стоит посмотреть ТПС?

У меня тоже есть подобная фигня, проверяли все, правда без разборки коробки.
Все ок.
Грешу на ТПС, в след.субботу поменяю его, и отпишусь

Snowworld писал(а):Есть предположение, что это датчик управления дроссельной заслонки, хотя ты и написал, что у тебя АКПП гидромеханическая.

Может стоит посмотреть ТПС?

У меня тоже есть подобная фигня, проверяли все, правда без разборки коробки.
Все ок.
Грешу на ТПС, в след.субботу поменяю его, и отпишусь

1. "датчик управления дроссельной заслонки" - абсурд. Такого не бывает по определению.

2. ДПДЗ = TPS = Throttle Position Sensor = Датчик Положения Дроссельной Заслонки

3. Даже если и гидромеханическая (или электронная) акпп, то ДПДЗ всегда присутствует. Он даже на МКПП есть. Если мкпп (или гидромех. акпп), то он 3-контактный. Если эл.акпп, то он 4-х контактный.

4. На удары при включении R или D ДПДЗ никак не влияет. Можно его совсем отключить, - подобных ударов НИКОГДА небудет (будут другие симптомы или проблемы).

5. А моя причина оказалась СОВСЕМ в другом - редуктор моста. Поменял его, и всё ОК !

Обязательно проверь регулировку TV-троса, это тот что идет на ТНВД. Точных данных не помню. Посмотри мануал. И все должно наладится. Если не пройдет смотри клапан 4-ой снаружи сбоку с левой стороны коробки. Там два резиновых колечка, проверь чтобы не сплющенные были. И посмотри не травит ли клапан при давлении атмосфер эдак 6. Если хоть чуть чуть травит - под замену.

KV2 писал(а):Обязательно проверь регулировку TV-троса, это тот что идет на ТНВД. Точных данных не помню. Посмотри мануал. И все должно наладится. Если не пройдет смотри клапан 4-ой снаружи сбоку с левой стороны коробки. Там два резиновых колечка, проверь чтобы не сплющенные были. И посмотри не травит ли клапан при давлении атмосфер эдак 6. Если хоть чуть чуть травит - под замену.

В смысле ? Какой TV-трос? И причем ТНВД?

Если Вы имеете в виду трос, тот что идет от дросселя на коробку (на клапан управляющего давления), то чесно говоря, запарился его регулировать, но все-таки ОТРЕГУЛИРОВАЛ и переключения стали в НОРМЕ! Регулировал с помощью щупа. Там между гайкой и бобышечкой на тросе должно быть от 0,3 до 1,0мм. Я так мначала и делал, но без толку. Когда сделал 1,2мм - стало всё зашибись!

Жаль конечно что коробку пришлось разобрать, а дело оказалось-то не в ней, а в редукторе моста (поганом)! Но во всём надо искать и положительные стороны. Теперь я точно знаю как устроена и работает гидромеханическая акпп, и в следующий раз уделю больше внимания редуктору и кардану. Хотя следующего раза не будет. Сегодня меняю своего пыжика (хорактеристики в начале топика) на:

Mitsubishi Pajero 3.0, 1995, LHD, 5-door, 12 Valves, 6G72, МКПП; кожа, подогрев, клима, люк, АБС, TCL, R/D Lock, 2 Airbags, круиз-контроль, ни и остальной стандартный комплект.

Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помошь, советы и отзывы!

Если кому нужнв какая инфа по паджере (монтере) из Митчела - пишите!

wagner писал(а):Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помошь, советы и отзывы!

Если кому нужнв какая инфа по паджере (монтере) из Митчела - пишите!

День добрый! У меня схожая проблема. При включении D или R происходит рывок. При езде все передачи работают отлично. Вообщем коробочник сразу сказал что проблема в заднем мосту, но что конкретно поменять что б люфт кардана исчез или уменьшился до нормы? Внутри может как то регулируется шайбами или еще чем нибудь. У меня мост ЛСДшный. НЕ охота как то мост целикиком менять. Особенно если учесть что пробег у машины всего 80тыс км. (просто какая то японская морда там масло никогда не меняла.)

А холостой ход в норме?
У меня было подобное.
Вылечил очисткой блока дроссельной заслонки и регулировкой троса кикдауна. Возможно понадобится регулировка TPS.

ХХ в норме. +-20..50оборотов по тахометру скачет только на парковке или нейтрали (я думаю не принципиально). Трос отрегулирован. Блок заслонок почищен.

Та же история: при переключении с N или P на R или D, появился сильный толчок (на D), а на R кроме толчка еще и удар. Задержек нет. Втыкается моментально, но с толчком и ударом. Переключаются все передачи идеально. O/D работает. Пробуксовкок вообще нет!
Обороты на Х/Х около 2000. Гришу на датчик х/х. Верно ли это